Wochenendausflüge von Delhi: Patan

Der Monsunregen hat sich bereits mit der Straße durchgesetzt. Obwohl es Anfang Juli ist, sind die Flecken von NH8 aus Gurgaon die Konsistenz von Instant-Suppe. Während sich turmhohe Lastwagen und stoßende SUVs durch die schlammfarbene, in Schlaglöchern versammelte Consommé schlängeln, setzen wir uns mit der langweiligen Frustration ab, die jede Fahrt in und aus Delhi mit sich bringt. Aber das Gefühl ist kurzlebig. Sobald wir die Nationalstraße von Kot Putli verlassen, gibt es eine echte Landschaft, die den Regen willkommen heißt. Es gibt frisch gepflügte Felder, Sheesham und Neembäume, die mit Früchten beladen sind, und die sanften Hügel sind wieder grün. Selbst der umgekippte Lastwagen, der in einen Straßengraben gefallen ist, wirkt eher wie eine Verirrung als die Standard-Stadtmöblierung auf der Hauptstraße. Delhi und seine Zersiedelung, der wogende Verkehr, scheinen plötzlich von einer anderen Welt zu sein.

Wir fahren tiefer in die Hügel und erreichen in einer Stunde die Stadt Patan und fahren in ein geschlossenes Tal, das an seinem Ende liegt. Die Aravalli-Kette erhebt sich auf drei Seiten, als wir die Senke betreten, in der Patan Mahal, ein restaurierter 200 Jahre alter Palast, inmitten von Obstgärten und Gemüsegärten liegt. Wenn das Auge die grünen Hügel hinauffährt, die den Mahal umschließen, verweilt es auf Ruinen aus der feudalen Vergangenheit Rajasthans: Steinmauern, Jagdtürme, das verzierte Skelett von Badal Mahal und, ganz oben, ein Fort aus dem 13. Jahrhundert, das die Mündung des Tales bewacht . Zeit und Wetter haben diese Relikte immens malerisch gemacht.

In der Nachmittagsruhe ruft ein Koel desultorisch. Tauben explodieren von ihren Sitzplätzen, als ich die Tür zu meiner Veranda öffne, um auf eine Aussicht von Neem- und Jamun-Bäumen zu blicken, die zum Gemüsegarten führen. Ein feuchter Torpor hängt in der Luft. Ich kehre in die kühle Düsternis des Zimmers zurück, um ein Nickerchen zu machen.

Ich wache am späten Nachmittag unter dem Donner auf. Der Blitz knistert auf den Hügeln und die Wolken haben das Fort erobert. Ich gehe auf die karierte Marmorterrasse des Mahal und schaudere, als die ersten Regentropfen mich stechen. Es gibt niemanden, sonst nichts in der Nähe: nur die Geräusche, das Sehen, Riechen und Fühlen des Regens, die Wolken über den Wolken, die Hügel, die mit gelegentlichen elektrischen Strömen zischen. Der Regen stirbt und der Himmel ist rosa gewaschen.

Eines der Grand Zimmer in Patan Mahal

Unter den Chhattri-Überdachungen auf der Terrasse sind tiefe Rohrstühle ausgelegt, und wir schauen auf die Stadt hinunter, die in die Abenddämmerung verschwindet, während Schwalben ihre letzten Tauchgänge für den Tag über unseren Köpfen machen. Getränke und Zwiebelpakoras, eine kühle Brise zappelte an der Tischdecke, Dunkelheit überall.

Nach dem Frühstück am nächsten Tag führt mich der Manager Umesh Tripathi durch den Bio-Bauernhof, der an den Mahal angrenzt. Die Felder sind mit Bajra, Bhindi und Auberginen besät, gesäumt von Bananen, Granatapfel, Papaya, Guave, Jamun und Ber. Purple Jamun streuen den Boden und wir pflücken sie, um nicht zu squishy zu finden. Suresh, der Maali, greift nach oben und findet uns auf dem Baum. Wir haben jetzt eine handvoll Früchte, die wir essen und ausspucken können, als wir zum kleinen Damm laufen, der am Ende der Farm am Bachbett liegt. Wiederum ist niemand da, nur die Bulbuls plätschern in den Büschen, ein brünierter Kupfer-Krähenfasan stakst durch das Unterholz, ein Junge in der Ferne nimmt Ziegen zum Grasen. Kein Verkehrslärm, menschliches Getöse, Maschinen, verstärkte Musik. Stille.

Auf dem Rückweg nähern wir uns einem weiß getünchten Gebäude mit einer Handpumpe. Auch hier ist es kühl und still, das Gelände beschattet von Bel-Bäumen, heilig für Shiva, ihre dreifach gefalteten Blätter eine Gedächtnisstütze für seinen Dreizack. Wir steigen die Steinstufen zum offenen Pavillon hinauf, wo sich Shivalinga befindet. Man kann lange dort sitzen, nichts tun, auf die Hügel und Bäume schauen. Zurück im Mahal gehe ich im achteckigen Marmorpool schwimmen. Wenn der Mahal ein historisches Stück ist, mit seinen Bögen und getäfelten Türen, riesigen Himmelbetten und farbigen Glasfenstern, ist der Pool eine orientalische Fantasie. Elefantenköpfe spritzen Wasser an den Rändern aus; duftende Damaszener Rosen und Muraiya Rock die Rasenflächen. Ich gewöhne mich jetzt an das Leben der Prinzessin.

Zurück auf die Terrasse für Sundowner sitzen wir zwei Nächte nach Guru Purnima unter klarem Himmel und einem knalligen Mond. Um neun Uhr ist die Stadt still; kein Nachtleben in Patan, scheint es. Während der Mond höher in den Himmel reitet, wird das Tal in milchiges Licht getaucht. Die Marmorterrasse glänzt Taj Mahal-like. Die drohenden Hügel und Bäume scheinen geheimnisumwittert. Der tiefe Boom einer großen Eule bricht die Stille; Heute Abend wird es eine gute Jagd geben. Es ist viel zu lange her, dass ich auf eine Landschaft gestarrt habe, die nur vom Licht des Mondes überstrahlt wird. Spät in der Nacht sitze ich auf meiner Veranda und genieße die Schönheit. Morgen fahren wir zurück in die Stadt, aber heute ist Dilli Tür.

Dinge zu sehen und zu tun in Patan

Einfach schlafen, essen, lesen und in die Berge schauen. Wenn Sie sich aktiver fühlen, schwimmen Sie im juwelenförmigen Pool, essen Obst von den Bäumen im Bio-Obstgarten und erkunden Sie die Ruhe Shiva-Tempel und malerisch Gopaldwara Haus befindet sich auf dem Grundstück.

Im Patan Mahal

Um zu diesen üppigen Mahlzeiten zu gelangen, wandern Sie den Hügel hinauf zu den Ruinen von Badal Mahal Der Adlerhorst aus dem 13. Jahrhundert ist ein Relikt der turbulenten Vergangenheit. Es gibt einen Baoli in der Nähe.Gehe die Stufen zum Brunnen hinunter. Besuchen Sie die Lackierer in Patan. Oder lernen Sie, wie man Laal Maas und andere typische Rajasthani-Gerichte zubereitet.

Dahin kommen

Straße NH8 von Delhi ist eine glatte Fahrt. Patan liegt am Kot Putli-Sikar State Highway, 23 km von der Abzweigung bei Kot Putli am NH8 entfernt. Von Delhi sind wir auch bei starkem Verkehr in weniger als 4 Stunden erreicht.

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