Gholvad: Die Chikoo-Schüssel

Es ist das ultimative entspannte Erlebnis, aber für mich begann es als Powertrip. Buchstäblich. Ich entdeckte diese unglaubliche Idylle nur eine dreistündige Zugfahrt von Mumbai entfernt, als die ebenso unglaubliche Nergis Irani einen Ein-Frauen-Kreuzzug gegen das Wärmekraftwerk der Bombay Suburban Electric Supply in Dahanu, der Chikoo-Schale von Maharashtra, startete . Ich hatte Gholvad mehrmals mit dem Zug nach Ahmedabad durchquert - urige, verschlafene Stationen, die von Einheimischen gekennzeichnet waren, die kleine Körbe mit frisch gepflückten Früchten und Bündel von Zitronengras und Pfefferminzblättern verkauften, mit denen Parsis ihren Tee würzte. Ich hatte keine Ahnung von den tiefen, dunklen Hainen, die hinter der Fußgängerplattform lagen.

Dann kam Nergis Irani wie eine persische Armee in mein Büro. Ihre resoluten iranischen Gene entschädigten für alles, was ihr in der Abteilung "Kriegerqueen" fehlte. Als Umweltschützerin hätte sie eine solche Entweihung überall bekämpft, aber im Gholvad hatte sie einen emotionalen Einsatz.

Diese Chikoo-Obstgärten waren von den Iranern gepflanzt worden, von denen viele die Gras bedeckten Gebiete mit ihren bloßen Händen geräumt hatten, als sie vor ungefähr hundert Jahren hier angekommen waren. Diese harte, wenn auch rustikale Rasse war durch Diskriminierung in ihrem Heimat-Iran verarmt, und auch sie machten den Weg, den ihre Landsleute, die Parsis, fast ein Jahrtausend zuvor gemacht hatten. Einige errichteten in Mumbai Teeläden, aber die unerschrockeneren fantierten ins Landesinnere und waren zuversichtlich, dass Land Land war, selbst wenn es in einem fremden Land war. Mit ihrem eigenen Einsatz von harter Arbeit waren sie sich sicher, dass es ihnen standhalten würde, so wie es ihre Vorfahren zu Hause hatten.

Pflaume Chikoos (von Dinesh Valké)

Das Haus des Mannes, der zuerst Chikos in dieses Gebiet brachte, steht immer noch in der Nähe des Bahnhofs von Dahanu, dessen üppige Felder in der Obhut seiner Enkel blühen. Diejenigen, die dem alten Herrn Irani folgten, erwarben und zähmten ihre eigenen weiten Flächen. Enkelkinder gingen weg, angezogen von städtischen Jobs und dem Versprechen einer goldenen Gelegenheit im Ausland. Viele kamen zurück. Das Land war so nachsichtig wie es nachgab.

Dinge zu sehen und zu tun? Die kurze Antwort darauf ist "nichts". Die Idee ist hier zu entspannen. Erwecke die Krähe des Hahns und öffne deine Augen für einen Baldachin aus dunklen Chikoo-Blättern. Diese Obstgärten riechen nach Toffee - es ist das Harz der Bäume. Es gibt auch eine unheimliche Stille - die lokalen Warlis sind ein totes Ziel mit ihren Schleudern und ihre Ziele sind die Vögel. Spaziere die kurvenreiche Landstraße entlang und lächle die neugierigen Frauen an - ländliche Klischees in ihren kurzen "Handtuch" -Hüllen, über denen sich ihre nackten Gebeine und kecke Brüste erheben. Sie tragen Blusen. Sie sind vorbei mit dem selbstbewussten Schwingen des Stammes, einem Geplapper von mit einer Klinge versehenen Spatzen, wenn sie zu Wasser und Gras gehen, pflücken und in den Obstgärten packen.

Schlammtöpfe "wachsen" aus jeder verkümmerten Todd-Palme; Sie werden den Durst der Arbeit eines Tages stillen und die Nacht mit dem Trommelschlag der Hingabe füllen. Hennen sorgen sich um die Schilf- und Lehmhütten, bevor sie ihr Schicksal in einem festlichen Topf treffen.

Gholvad - hinauswachsen Bordi und unmarkiert in Dahanu und die umliegenden Dörfer zu verschmelzen - hat keinen pin-downbaren Schwerpunkt. Es sind nur Obstgärten, ihre Gehöfte und die Warlis.

Ort Gholvad ist auf der Straße nach Bordi, auf der Küstenstraße, nachdem Sie links von Kasa Khurd in Richtung Dahanu abbiegen

Durch Bachi J Karkaria

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