Ladakh: Gemalte Berge, üppige Wüsten

Khaana khaaaya ...? Gaana Gaaaya ...? Phuntsog singt Phantasg, sieht aus wie Sonnenschein, springt auf uns zu, während wir zwischen ihren unglaublich bunten Blumen liegen und unser Mittagessen sanft verdauen. Wenn ich nach links schaue, gibt es Sonnenblumen, die so hell sind, dass die Sonne nicht weiß, wohin sie sich wenden soll. Wenn ich nach rechts gucke, gibt es Berggipfel, die so silbern sind, dass Geizhals sich zurücklehnen und zufrieden seufzen. Überall um uns herum sind Äpfel so groß und rot und einladend auf ihren Bäumen, dass sie ausgesprochen dreist sind. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass ich in einem Land bin, das als "Bergwüste" beschrieben wird. Phuntsogs Oriental Guest House bietet normalerweise kein Mittagessen an. Aber Amit hat sich den Knöchel verstaucht und kann nicht zum nahe gelegenen Restaurant gehen. Phuntsog hat die Küche gebeten, uns vom regelmäßigen Mittagessen der Familie, unbegrenztem Essen zu ernähren, wie Sie jedem Hausgast dienen würden. Ich berechne mich für dieses Mittagessen auf unserer offiziellen Rechnung.

Bei Oriental halten sie keine genauen Aufzeichnungen darüber, was Sie konsumiert haben. Zu Beginn Ihres Aufenthaltes geben Sie ein Blatt mit dem Text "Frühstück" oder "Internet" oder "Flaschentee"; während Ihres Aufenthaltes wählen Sie alle Einrichtungen, die Sie benutzt haben, und am Ende des Aufenthalts ist alles zusammen, am besten, wenn wir alle über unsere Mathematik kichern. Das erste Mal stieß ich auf diese furchtlose Informalität, die so frei war von der Angst "Was ist, wenn sie extra essen, aber nicht dafür bezahlen?", "Was ist, wenn sie mich betrügen?", Für die ich darüber nachdachte Tage. Aber jetzt bin ich an die relativ unvertragliche Leichtigkeit gewöhnt, die immer wieder in Ladakh auftaucht, der Mangel an Druck, ständig Geld zu verdienen. Ich bin an die Kinder und ihre Mütter in Dörfern am Straßenrand gewöhnt, die uns die süßesten Erbsen geben, die wir je gegessen haben, oder an den Bäcker, der uns wahrheitsgemäß erzählt, dass alle seine Kuchen von gestern sind ("Aaj tooooo", checks, guckt) bei jedem Kuchen, versucht sich zu erinnern, dann ... "koi bhi frisch nahin hai", er spricht mit Befriedigung).

Tso Kiagar See (Foto von Prabhuk)

Als ich das Gästehaus verlasse, stelle ich Phuntsog meine Rechnung vor. Sie kommt auf meine Erwähnung dieses Mittagessens, Grimassen, sieht mich an, als ob zu sagen, "wie könnte man?" Und schneidet es mit Nachdruck aus. "Oh-ho", sage ich. "Oh-ho", sagt sie. Und unser Gekicher schließt den Austausch unter verblassten blauen Gebetsfahnen ab. Ein "anderes" Land Mein Herz liegt darin Ladakh Aber in den Gebieten Indiens, in denen mein Körper lebt, herrscht Einigkeit darüber, dass der Ort "anders" ist. Meine Verwandten verwechseln oft "Leh" und "Ladakh", Erstbesucher sorgen sich, wenn sie körperlich dazu bereit sind, die Reise anzutreten, und befreundete Freunde nennen es Tibet. Im Mittelpunkt dieses Unterschieds steht die schiere Geographie, die Ladakh von einem langweiligen Schulfach in ein herrliches Drama von Höhe und Gelände verwandelt.

Ein Drama, in dem man sich auf jeden zufälligen Bezugspunkt freuen kann: Der Große Himalaya, die Zanskar Range, Indus Fluss, Siachen Gletscher .... Ladakh liegt hinter so hohen Bergen (so hoch, dass Monsunwolken nicht überkreuzen können, um das Land zu nähren), rauhem kaltem Wetter ausgesetzt und so lange (die Bergpässe in Ladakh sind zwischen Ende Oktober und Juni eingeschneit), scheint so abgelegen und unzugänglich (nur zwei richtige Autobahnrouten, die Leh über Srinagar (über Kargil) und Leh nach Manali (über den Rohtang Pass) verbanden, dass es für lange Zeit wie ein unmögliches Märchenland oder ein logistischer Albtraum schien Flüge gestartet.

Indus (Foto von Jiten Mehra)

Ladakh liegt im obersten Teil Indiens und teilt seine östlichen Grenzen mit Tibet (oder China, wenn Sie so wollen), so dass der See Pangong Tso fällt teilweise in Tibet und teilweise in Indien. Die westlichen Regionen von Ladakh sind diejenigen, die durch die Nähe zur pakistanischen Grenze berüchtigt sind, wie die Stadt Kargil - keine Touristenhäfen. North ist die stark umkämpfte Siachen Region und Pak-Occupied-Kaschmir (POK). Leh und die heute berühmten buddhistischen Kloster-Dörfer herum - Sie können diese in Ihrem gemieteten Taxi erreichen - liegen mehr oder weniger am Indus, im zentralen Teil von Ladakh. Leh, wie auch diese Klostervillages, sind Oasen im zentralen Teil dieser Bergwüste. Die Dörfer werden meist entlang der Indus-Route geschrieben, wenn sie von Tibet nach Pakistan fließt, wo sie von vielen kleinen Gletscherflüssen gespeist wird.

Gehen Sie in jedes Dorf und Sie werden von dieser Oase der Qualität verzaubert sein: das Zusammenzählen von Menschen seit Ewigkeiten, wo es Wasser und Lebensmöglichkeiten gibt, das Geräusch von Wasser, das durch die Bewässerungskanäle sprudelt, das unerträglich intensive Grün des stehenden Getreides Stille und die Möglichkeit, dass du still wirst. Sie werden Gerstenfelder sehen, weiße Häuser mit bemalten Türen und Fenstern, bunte Gebetsfahnen und ganz oben auf dem Berg ein buddhistisches Kloster, das das Ganze bewacht. Das Kloster und das Dorf teilen ihren Namen und es sind diese Klöster mit ihrem faszinierenden Korpus an Traditionen und Schätzen, die die Dörfer so berühmt gemacht haben: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru .... Vieles von dem, was ich an Ladakh liebe, entsteht aus diesem Terrain, diesem Klima und dieser Abgeschiedenheit.Wie an so vielen Orten definiert Geographie sowohl Geschichte als auch Lebensstil.

Mangel an landwirtschaftlich genutzten Flächen (da ohne Regen nur schmelzende Gletscherbäche oder die Indus-Gewässer diese Bergwüste bewässern können) bedeutet, dass Häuser gebaut werden, die sich dramatisch und photogenisch an die Hügel auf den Feldern anschmiegen, um nicht produktiv zu sein Land. Ressourcenknappheit wie Wasser bedeutet, dass Menschen zusammenarbeiten und teilen müssen. Wenn wir durch die Felder gehen, können wir noch sehen, wie die Bewässerungskanäle der Gletschergewässer von den Bauern kooperativ genutzt werden. Jeder Bauer blockiert den Kanal mit Steinen, wässert seine Felder bis zur ausreichenden Menge und entfernt dann die Steine ​​peinlich genau, so dass das Wasser stromabwärts auf andere Felder übergeht.

Leh Valley (Foto von Dan Hobley)

Historisch gesehen bedeutete Mangel an Ressourcen, dass nichts jemals weggeworfen wurde. Wie Ladakh Gelehrte Helena Norberg-Hodge schrieb: "Was nicht gegessen werden kann, kann an Tiere verfüttert werden, was nicht als Brennstoff verwendet werden kann, kann das Land befruchten .... Ladakhis patch ihre hausgemachten Roben, bis sie nicht mehr gepatcht werden können. Schließlich wird eine abgenutzte Robe mit Schlamm in einen schwachen Teil eines Bewässerungskanals gepackt, um ein Auslaufen zu verhindern. Praktisch alle Sträucher oder Büsche - was wir "Unkraut" nennen würden - dienen einem bestimmten Zweck (als Brennstoff, Futter, Dachmaterial, Zaunmaterial, Farbstoffe, Korbflechten usw.). Selbst menschlicher Stuhl wurde nicht verschwendet. Jedes Haus hatte eine trockene Kompostierungslatrine mit einem Loch weit unterhalb. Erde und Küchenasche wurden zu den Abfällen hinzugefügt, um die Zersetzung zu unterstützen, besseren Dünger zu produzieren und Gerüche zu beseitigen. Dieser trockene Kompost wurde auf den Feldern verwendet.

Es gibt buchstäblich keine Verschwendung, schrieb der Gelehrte, und heute, während ich inmitten meiner verschmutzten Flüsse sitze, unkontrollierbarer städtischer Müll, erschöpfte Ressourcen, globale Erwärmung - ich frage mich, was wir verloren haben. Leh Zeit In Leh gehen wir in der Changspa Bereich, weg vom Stadtzentrum und Basar. Wir sind bei 11.500 ft, es ist September und feurige Herbstfarben setzen ein. Abgesehen von ein paar Armeefahrzeugen und einem Maultier mit einem heimlichen Kummer, sind wir fast alleine für den ganzen Weg. Wir haben uns sehr vernünftig entschieden, nicht die Hauptstraße entlang zu laufen, die bequem zum Basar führt, sondern im Zickzack durch die terrassierten Felder. Das bedeutet, dass wir die Felsen erklimmen, die Feldgrenzen abgrenzen, einen frisch geschmolzenen Wasserlauf kreuzen, gnädigerweise einigen Eseln den Vortritt lassen und uns mit Tsering befreunden, der alle zwei Jahre alt ist und entschlossen in meine Kamera schaut.

Irgendwann sind wir nur auf den Feldern verloren. Die Aussicht auf die verschneite Stok Kangri Range ist göttlich, wenn die intensive grüne Ernte im Vordergrund steht. Ich kann Stunden damit verbringen, nur zu schauen, wie das Sonnenlicht das fließende Wasser poliert, wie das Licht den Kieseln Farbe verleiht, wie die Musik des Stroms in die stille Leinwand der Oase fällt. Aber wir beeilen uns, den Dokumentarfilm "Ancient Futures" zu sehen, den die Nichtregierungsorganisation Scholaractivist Helena über die ökologisch-ökonomisch-sozial harmonische Gesellschaft, die Ladakh war und bis heute ist, gemacht hat. Wir sind beeindruckt von der sich verändernden psychologischen Landschaft von Ladakh, die sie erstellt. Im Jahr 1975 fragte Helena während einer anthropologischen Untersuchung in einem Dorf, wie viele Menschen er unter Dorfbewohnern "arm" nennen würde.

Ladakh (Foto von Karunakar)

Er dachte und sagte: "Keiner." In ihren voneinander abhängigen, selbstgenügsamen, unverwundbaren Wegen machten die Begriffe Suffizienz und Teilen Sinn, aber, Armut 'nicht. Es erübrigt sich zu sagen, dass ganz Ladakh, vor allem Leh, wo die Menschen gezwungen sind, ihr Einkommen in ein paar Monaten der Touristensaison zu verdienen, keine unschuldige Oase solcher Werte ist. (Der Dokumentarfilm fuhr fort zu sagen, dass, als Helena das gleiche Dorf nach vielen Jahren besuchte, nachdem "Entwicklung" und Tourismus nach Leh gekommen waren, derselbe Junge ihr sagte "bitte tu etwas für uns, wir sind so arm".) Und doch. Wir können die Klarheit der Luft und die Fülle der Blumen und den Frieden der weißgetünchten Häuser und die Stille, in der der Bach gurgelt und wie das Licht von den bunten Kieselsteinen tanzt, nicht trennen ... von der inhärenten Schönheit dieser Wege Leben, was auch immer von ihnen übrig ist. Es ist der beste Grund nach Ladakh zu gehen.

Die Gompas Gompa: Ein einsamer Ort. Ladakhs Gompas (buddhistische Klöster) sind wunderbar darin, ihre Aura der einsamen Kontemplation und ihre Anziehungskraft für Touristen, besonders zur Festivalzeit, beizubehalten. Das Zentrum von Ladakh beheimatet eine lange Tradition der Vajrayana-Form des Buddhismus. Besonders faszinierend für Besucher sind seine Tantra-Elemente, farbenfrohe Kunst, mystisches Feeling und erotische Bilder. Historisch gesehen kam der Buddhismus um das 2. oder 1. Jahrhundert v. Chr. In das Gebiet, das wir Ladakh nennen (die früheren schamanistischen, pantheistischen Praktiken wurden Bon-chos genannt). Zentrales Ladakh sah den Aufstieg des Buddhismus während des ersten Jahrtausends, fiel unter die Herrschaft der tibetischen Könige - sah eine Menge tibetischer Migration, besonders im 8. und 9. Jahrhundert CE - und ab dem 11. Jahrhundert (als der Buddhismus in Indien abnahm), begann Inspiration im tibetischen Buddhismus finden. Die Gompas, die wir heute sehen, wurden meist ab dem 16. Jahrhundert gebaut, als König Tashi Namgyal (ca. 1555-1575) das Ladakh-Königreich vereinte.

Wir besuchen ein paar von diesen. Lehs Altstadt und ihre tunnelartigen Gänge liegen im Schatten des imposanten neunstöckigen Gebäudes Palast von König Sengye Namgyalund die Tsemo Gompa darüber. Hemis (48 km südöstlich von Leh) ist das bekannteste von Ladakhs Gompas, da es im Sommer ein jährliches Festival gibt, bei dem Touristen leicht besuchen können.Das Festival ist Guru Padmasambhava gewidmet und alle 12 Jahre wird der größte Schatz der Gompa, ein dreistöckiges Thangka aus Padmasambhava, mit Perlen und Edelsteinen besetzt, enthüllt. Aber für unser Geld ist Hemis in einem Monat wie September am besten besucht, wenn die Bäume golden sind und der Wind tanzt.

In den 1630er Jahren erbaut, ist Hemis Ladakhs größtes und reichstes Kloster. Thiksey (19 km südöstlich von Leh), erbaut in der Mitte des 15. Jahrhunderts, ist eine weitere große Gompa, eindrucksvoll auf einem Hügel über dem Dorf ausgestreckt. Der dunkle atmosphärische Haupttempel, wie eine große Versammlungshalle, hat alte Wandmalereien an der Wand, meist von erschreckend wirkenden tantrischen Gottheiten, oft in sexuellen Posen. Es gibt hölzerne Bücherregale mit alten Manuskripten und der mystische Geruch von Ghee und Weihrauch ist allgegenwärtig. Das Dach bietet spektakuläre Ausblicke. Sowohl die Hemis als auch die Thiksey Klöster sind typisch für Gompas mit massiven Mauern, kleinen Fenstern, Gebetsfahnen und von innen ein Labyrinth aus winzigen dunklen Räumen und Passagen.

Sie können auch Stok Palace (in der Nähe von Thiksey) besuchen, die Residenz der Namgyal Dynastie seit 1843, wo ein Museum alte Thangkas, Statuen in Bronze und Gold, Ornamente und ein aus der Form verdrehtes Schwert zeigt, so heißt es, vom legendären Tashi Namgyal selbst! Basgo (nordwestlich von Leh) war einst die Hauptstadt eines Zweigs der Namgyal-Dynastie Ladakhs. Während seine Befestigungsanlagen heute zerstört sind, sind noch einige schöne Wandmalereien aus dem 15. und 16. Jahrhundert zu sehen. Likir Gompa (60 km nordwestlich von Leh) genießt eine schöne Lage, abseits der Autobahn und hat eine schöne Sammlung von alten Thangkas, Bildern und Manuskripten. Das heutige Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Das Dorf Alchi mit seinen wenigen hundert Einwohnern und sein Chos-Khor (religiöse Enklave) aus dem 11. Jahrhundert sind die Juwelen unter den Ladakhs Gompas. Die Wandmalereien aus dem 12. Jahrhundert sind erhalten geblieben (sie wurden weder übermalt noch durch Ruß von Lampen beschädigt) ) Weil hier im 16. Jahrhundert aus irgendeinem Grund der aktive Gottesdienst eingestellt wurde. Wenn wir an fast jeden dieser Orte reisen, werden uns frische Erbsen angeboten, wenn wir anhalten, und auf der fotogensten der grün-goldenen Ansichten, und treffen Sie das fröhlichste Lächeln, und gehen Sie tiefer in das Herz einer unnachahmlichen windigen Stille .... Wir sind uns einig, dass wir Ladakh werden wollen, wenn wir erwachsen sind.

Von Juhi Saklani

Anders als der Bösewicht in der Harry-Potter-Serie, der seine Seele in mehrere Teile zerlegte, um die Sterblichkeit zu vermeiden, multiplizierte Juhi Saklani ihr Reisen mit dem Vorwand, Reiseschriftsteller zu sein.

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