Kangra Valley Eisenbahn

Bist du ein Reisender oder Tourist? Ein Tourist fühlt sich ständig unterhalten. Ein Reisender genießt die Erfahrung, wie sie sich entfaltet. Es ist vielleicht der ewige Kampf zwischen Erwartung und Akzeptanz, der die Reise auf der KVR definiert - die Schmalspurbahn Kangra Valley Eisenbahn. Nicht Ihr süßer Hill-Station-Spielzeugzug, der quietschende Urlauber oder romantische Flitterwochen in erstklassigen Kutschen transportiert, sondern ein fester Bestandteil der schönen Kangra-Landschaft. Für die königliche Summe von INR 27 für 164 km von Pathankot nach Joginder Nagar sind atemberaubende Ausblicke garantiert.

Einen Platz zu finden, ist es nicht. "Keine Reservierung", werden wir am Schalter informiert. Also schlängeln wir uns durch die sechs Wagen des Zuges und murmeln "Excuse Mes", "Thank Yous" und all diese irrelevanten Urbanismen, bis wir denken, dass eine stärkere Hand of Fate beschworen werden muss, wenn wir unsere verwöhnte Stadtunterseite erfolgreich parken wollen dieser Träger der Menschen. Die Hand, die uns rettet, ist eine hilfreiche Wache, das autorisierte Wanken der Flagge, das dem Fahrer das grüne Signal an den Stationen gibt. Er führt uns zu den geheiligten Portalen seines eigenen Coupés - ein paar Sitze, ein paar Fenster, und wir sind bereit für glückliche Zeiten in unseren privilegierten Vierteln.

Wir haben einen Gast - Atma Ram ist der Name, ein Eisenbahnwächter, der eine gute Vorstellung von der Funktionsweise des antiken roten und schwarzen Vakuumdruckapparates hat, der in unserem Gehege untergebracht ist. Wir geben ihm als möglichen Führer zum KVR vor und tun so, als würden wir ihm einen Sitzplatz geben, aber er nimmt sittsam das Trittbrett. Dann hat Atma Ram natürlich einen Gast, seinen Neffen, auch einen Eisenbahner. Dann geht der Freund des Neffen herein. Dann noch ein paar Bahnangestellte und ihre Verwandten mit Sacklöchern. Unsere Proteste sind betäubt von ihrem fröhlichen Geplapper, da sie entferntere Cousins ​​in unsere nicht so lange zurückliegende Oase des Friedens einladen. Unser urbanes Bedürfnis zu behaupten, "wir sind etwas Besonderes", löst sich schnell auf, als der Zug Pathankot jagt und verlässt. "Sollen wir ein Taxi nehmen?" Fragt sich mein verwirrter Partner, ein bisschen zu spät ....

Kangra-Tal (Foto von Vssun)

In den Rhythmus fallen Niemand hat es eilig mit dem blau-weißen KVR mit Mini-Dieselmotor. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 25-30 km / h, mit bestimmten Abschnitten, wo die Grenze nur 20 ist, ist es, als würde man in Zeitlupe durch das Paradies schaukeln. Es dauert eine Weile, um die belebten Ebenen durch kleine Stationen wie die Ilhauji Road zu überqueren, vorbei an einer kaputten Brücke bei Chakki Ghat, jenseits der Himachal Grenze bei Kandwal vor dem 30-minütigen Stopp an der Nurpur Road Junction. Hier warten wir auf den Abstieg, da alle KVR-Züge auf einer Linie fahren. Rasseln und klirren, klirren und rasseln durch kleine Weiler und Felder von Mais und Hirse, und Reihen von Mango, Litschi und Orangenbäumen.

Währenddessen dreht sich die Unterhaltung in unserem Bus um die Ernte des Jahres, über den Regenfall und andere ländliche Sorgen, die viel realer erscheinen als meine erwartungsvolle Erwartung der berühmten Kangra-Landschaft. Ich stecke meinen Kopf aus dem Fenster, um die kurvenreiche Kurve des Zuges zu erkennen, und sehe Menschen auf dem Dach, die vielleicht sicherer sitzen als jene, die aus Fenstern und Ausgängen herausfallen. Noch unbedeutendere Stationen, Balle Da Pir, Bharmar und Jawanwala Shar, bis wir schließlich die Höhe von Harsar Dehri fühlen, wenn die Strecke zwischen den Gleisen und dem Tal zunimmt. Der Zug bellt und rülpst wie eine alte Frau. Erbaut in den 1920er Jahren, um schwere Ausrüstung für den Bau des Hydro Electric Power House in Joginder Nagar zu transportieren, ist es heute ein lebendiges Museum der Technologie des frühen 20. Jahrhunderts - sicher, zuverlässig und vor allem das billigste Transportmittel für die Einheimischen.

Trotz der Tatsache, dass sie nie von Royals oder VIPs geritten wird oder zum nationalen Erbe wie der berühmte Kalka-Shimla-Cousin erklärt wird, wird der bescheidene KVR von engagierten Bahnmitarbeitern effizient betrieben und unterhalten. Interessanterweise kostete sie beim Bau jedoch 296 LRR - mehr als das Doppelte ihres ursprünglichen Budgets. Im Gegensatz zu anderen Hill-Zügen sind die Ausblicke vom KVR ununterbrochen - mit nur zwei Tunneln auf der Strecke und dank exzellenter Technik sind die Schlenker sanft. Bäche, Tunnel und ein Esel Die Schönheit beginnt sich auszubreiten, wenn wir durch ein Labyrinth von Hügeln, Tälern, Schluchten und unzähligen Brücken wandern, die über Dämme und Bäche gebaut sind, die den Weg der Gleise in Schlangenliniengleichheit widerspiegeln.

Kangra Fort (Foto von Dinakarr)

Dies sind die Monsune. Plötzliche Sonnenstrahlen dringen durch ominöse Wolken, die Schieferdächer des Tales fangen das Glitzern und Glitzern ein, ebenso wie die ständig fließenden, mit Steinen bedeckten Rinnsale. Damen in Rosa arbeiten sich durch fluoreszierende Reisfelder. Strömende Strömungen verleihen dem Zug-Rock-and-Roll-Schlagzeug beschwingte Noten. Unten, in den unzähligen Gewässern, entkommen Büffel und Schwimmer der Hitze, während der ein oder andere Fischer auf einen Fang wartet. Wir machen kurze Haltestellen an winzigen Stationen, mit einer einsamen Bank und einem Banyanbaum: Meghrajpura, Nagrota Surian, Guler, Lunsu und Jwalamukhi Road. Hier würde man für den Berühmten aussteigen Jwalamukhi Tempel die verehrte Flamme zu sehen, die magisch von der Erde kommt.

Es ist auch die Station von ergreifenden Zitaten: "Kashmir se Kanyakumari tak Bharat ek hai." Warum nicht? Hier sind wir, eine Mikroversion von Indiens wimmelnden Millionen, zusammengepresst in winzige Räume, glücklich und zuvorkommend. Wir wandern in nördlicher Richtung und überqueren die Bathu Khad, die von einem langen Viadukt überspannt wird, das auf einer grazilen Kurve mit den Schienen etwa 100 Fuß über dem Bett des Nallah gebaut wurde, bevor es durch den 250 Fuß langen Dhaundni Tunnel, den ersten der beiden, schlug Route. Inzwischen scheinen wir die meisten unserer Landsleute an verschiedene Stationen verloren zu haben. Es gibt ein gewisses Einschlafen von Zug und Sinnen, als der Tag in rosa Abenddämmerung übergeht, aber plötzlich schreien wir laut zu einem abrupten Halt! Atma Ram löst das Mysterium - ein Esel, der über die Gleise fegte, hatte ein schmales Missgeschick!

Eine willkommene Dusche Ein fauler Nieselregen begrüßt uns an der Kopar Lahar Junction, während wir wieder auf den Zug warten. Die Crew macht eine Teepause und drängt uns, dasselbe zu tun. Zurück an Bord, und unsere achte Marsbar später, befinden wir uns in dem 1.070 Fuß langen Daulatpuri Surang, der in eine weitere Klangschicht mündet - große Klumpen unwiderstehlichen Regens! Es regnet weiter in den Kangra und Kangra Mandir Stationen und schüttet sein Herz in den strömenden Fluss. Durch den Regen taucht der deodarumhüllte Hügel auf, und die Silhouette der Dhauladhar-Berge wird im Winter weiß leuchten.

Irgendwo versteckt sich im Regen und in der Dämmerung das alte Kangra Fort, das bei dem Erdbeben von 1905 zerstört wurde. Vom linken Fenster aus sieht man immer noch blauen Himmel, während rechts dunkle Wolken niederprasseln. Mit dem Regen kommt das Geräusch der Grillen, die lauter als die jhik-jhik-jhik-jhik über die Felder grünen Paddys singen und von weißen saras gepickt werden. Die Nagrota Station erscheint eine orangefarbene Silhouette, während die Dunkelheit ins Tal hinabsteigt. Kreaturen der Nacht Die Reise geht weiter bergauf von hier, was vielleicht das Quietschen und Schütteln unseres Motors erklärt, bevor er bis zum völligen Stillstand kreischt. Die Gefahr spürend, stürzt sich Atma Ram in den Regen, um es herauszufinden. Er kehrt mit Nachrichten von der Katastrophe zurück ... abgewendet - der Regen hat einen Erdrutsch verursacht. Gerade noch rechtzeitig entdeckte die Crew einen riesigen Felsen, der die Gleise blockierte.

Kangra Valley Railway (Foto von GKarunakar)

Wir stecken in der Dunkelheit in einer Reihe von ummauerten Schienen, in der Mitte von absolutem Nirgendwo. Ein gründlich durchnässter Fahrer kommt herein und warnt uns, dass wir drinnen sitzen, Türen und Fenster verschließen. Wir sind mittlerweile als Gäste der Stadt akzeptiert worden, um geschützt und vor Ärger geschützt zu sein. Die Nacht muss ihre eigenen Tricks machen - der schüchterne und stille Atma Ram findet plötzlich seine andere Seite. Er dreht sich am Lenker und schwärmt aufgeregt von den vielen "Gummis" (lokaler Jargon für Schusswaffen), die er besitzt und wie er nachts niemals eine Seele schont. Jemand klopft, wir alle frieren! Glücklicherweise sind es nur Dorfbewohner, die gekommen sind, um zu helfen. Wir sind erstaunt über die Geschwindigkeit und Effizienz, mit der die Krise gelöst wird.

Durch mysteriöse Nachrichten wird der Superintendent von der nächsten Station herbeigerufen und bei sintflutartigem Regen, mit begrenztem Licht und Ressourcen, wird der Schwänzer gehackt und der Zug bewegt sich wieder. Nicht alle KVR-Züge fahren bis nach Joginder Nagar. Wir haben unseren Halt in Palampur geplant - auf 4.002 ft, der malerischsten und bequemsten Basis, um das Kangra Valley zu erkunden.

Hotspots

Palampur

Der Morgen enthüllt die Hügelstadt. Wir wachen einen Schluck für einen Schluck auf und beobachten, wie der Nebel seine spitzen Finger von den dramatischen, mit Schnee bedeckten Dhauladhars in Richtung der Schlucht Neugal Khad und in den gewundenen Bundla-Bach ausbreitet, bevor er über den üppigen Wiesen des Bundla Tea Estate schwebt und Kiefernwälder. Eine weitere Tasse des lokalen Gebräus einschenkend, planen wir einen faulen Tag in Palampur - dem Land der Teegärten und ständig sprudelnden Bäche, von wo es seinen Namen "Pulum" - das lokale Wort für Wasser - ableitet. Die Engländer fanden die sanften Hügel von Palampur ideal, um ihr Lieblingsgebräu zu pflanzen. Heute wird der Kangra Valley Tee auf der ganzen Welt genossen.

Ziemlich in Tee-grün, Palampur ist vielleicht die bequemste Basis, um das Kangra Valley zu erkunden - Sie können ein- und aussteigen auf den Choo-Choo-Zügen, wenn Sie keine längere Fahrt wollen (einfach die aktuellen Zeiten vom Bahnhof bestätigen), erkunden Sie ein Tibetanisches Dorf und Kloster, Besuche die Kunstszene, laufe durch die Teegärten, komme in einer Teefabrik vorbei, besuche die beliebten Tempel, pickniere in einem zufälligen Strom, füttere Fische, laufe einfach herum, plane eine Wanderung oder Gleitschirm und wenn Du würdest lieber wirklich nur herumlungern und einen einstigen Palast wählen. Andretta (20 km südlich von Palampur) Der Monsun hat das Tal mit frischem Grün überstrichen und die Fahrt über die Palampur-Baijnath-Straße nach Andretta noch bezaubernder gemacht.

Im Laufe der Jahre haben bekannte Künstler, Dramatiker und Schriftsteller dieses bezaubernde Dorf von Kangra übernommen. In die liebenswerte Landschaft eintauchen, kann ich sehen, warum. Wir stoppen in der Kunstgalerie auf dem Hauptplatz von Andretta, unsicher, was wir erwarten können, bis wir erkennen, dass wir im Haus des verehrten Künstlers und Philosophen Sardar Sobha Singh (1901-86) sind. Seine meditative Vision von Sikh-Heiligen hat ein armes Bett und heißes Essen in Erfüllung gehen lassen. Palampur Morgen enthüllt die Bergstadt. Wir wachen einen Schluck für einen Schluck auf und beobachten, wie der Nebel seine spitzen Finger von den dramatischen, mit Schnee bedeckten Dhauladhars in Richtung der Schlucht Neugal Khad und in den gewundenen Bundla-Bach ausbreitet, bevor er über den üppigen Wiesen des Bundla Tea Estate schwebt und Kiefernwälder.

Palampur (Foto von Ashish3724)

Eine weitere Tasse des lokalen Gebräus einschenkend, planen wir einen faulen Tag in Palampur - dem Land der Teegärten und ständig sprudelnden Bäche, von wo es seinen Namen "Pulum" - das lokale Wort für Wasser - ableitet.Die Engländer fanden die sanften Hügel von Palampur ideal, um ihr Lieblingsgebräu zu pflanzen. Heute wird der Kangra Valley Tee auf der ganzen Welt genossen. Ziemlich in Tee-grün, Palampur ist vielleicht die bequemste Basis, um das Kangra Valley zu erkunden - Sie können ein- und aussteigen auf den Choo-Choo-Zügen, wenn Sie keine längere Fahrt wollen (einfach die aktuellen Zeiten vom Bahnhof bestätigen), erkunden Sie ein Tibetanisches Dorf und Kloster, Besuche die Kunstszene, laufe durch die Teegärten, komme in einer Teefabrik vorbei, besuche die beliebten Tempel, pickniere in einem zufälligen Strom, füttere Fische, laufe einfach herum, plane eine Wanderung oder Gleitschirm und wenn Du würdest lieber wirklich nur herumlungern und einen einstigen Palast wählen. Andretta (20 km südlich von Palampur) Der Monsun hat das Tal mit frischem Grün überstrichen und die Fahrt über die Palampur-Baijnath-Straße nach Andretta noch bezaubernder gemacht. Im Laufe der Jahre haben bekannte Künstler, Dramatiker und Schriftsteller dieses bezaubernde Dorf von Kangra übernommen. In die liebenswerte Landschaft eintauchen, kann ich sehen, warum.

Wir stoppen in der Kunstgalerie auf dem Hauptplatz von Andretta, unsicher, was wir erwarten können, bis wir erkennen, dass wir im Haus des verehrten Künstlers und Philosophen Sardar Sobha Singh (1901-86) sind. Seine meditative Vision von Sikh-Heiligen hat über eine Million Kopien in laminierten Drucken verkauft, aber mit den seelenvollen lebensechten Ölen von Guru Nanak, Bhagat Singh und Sohni-Mahiwal (siehe sobhasinghartist.com) Auge in Auge zu stehen, ist eine erhebende Erfahrung. In Andretta können Sie auch die Keramikwerkstatt des verstorbenen Sardar Gurcharan Singh und die Behausungen des Malers BC Sanyal und der Dramatikerin Norah Richards besuchen. Im Tee-Land ist die Palampur Co-operative Tea Factory, bergab von Palampur, sicherlich einen Besuch wert. Vor allem, weil sie Sie mit einer schnellen kostenlosen Tour verpflichten, bevor Sie Sie zu dem Geschäft führen, wo Sie aus drei Sorten frisch verpacktem Kangra-Tee wählen können.

Die Tour in der grungigen Fabrik beginnt im ersten Stock, wo frisch gepflückte grüne Blätter 24 Stunden lang in riesigen Tanks getrocknet werden, bevor sie zu den lauteren Brechern unter ihnen gebracht werden. Jetzt bräunlich-grün, werden sie in einen Nebenraum gebracht, wo sie eine halbe Stunde in kaltem Luftzug gären, bevor sie gedämpft und in einen Sortierbereich gebracht werden, wo die Blätter sortiert werden, indem sie gegen Drahtgeflechte unterschiedlicher Größe geblasen werden . Wir atmen tief ein, umgeben von riesigen Haufen aromatischer Stoffe, die ihren Ursprung in den Teegärten auf dem schönen Hügel hinter der Fabrik haben. Nach ein paar Stunden am nächsten Tag folgen wir dem Pfad an einer kleinen Brücke, um diesen Hügel für einen Spaziergang in den Teegärten zu besteigen.

Palampur (Foto von Shashank Sharma)

Die streng arrangierten dunklen Teebüsche kontrastieren scharf mit den wild wachsenden hellgrünen Tälern und dem strahlend blauen Himmel. Unten hält der Pfad mit dem windigen glitzernden Strom Schritt und alles ist gut mit der Welt. Zurück in der KVR Wir warten in der schönen, regenverwöhnten Palampur-Station auf unseren alten Freund, die KVR, zusammen mit den Einheimischen, um Rallyes in ihrer Sonntagszeit zu besuchen. Das vertraute Geheul, ein Wirbel um Sitze und die Veteranen, die wir jetzt sind, gehen wir direkt zur Wache. Ein wenig flehend mit Herrn Singh und er hat seine Papiere verschoben, um Platz für uns zu schaffen. Als wir Baijnath erreichen, ist er unser bester Freund. Er winkt seine Flagge, der Zug bewegt sich ... aber warten Sie, wir scheinen ein Paar zurückgelassen zu haben. Mr Singh zieht den schwarzen Druckhebel, der Zug hält an, um sie einzulassen.

Die gastfreundliche Stimmung herrscht, während wir Kurkures teilen. Jemand muss Löhne von einer anderen Station abholen, daher wartet der Zug ein wenig länger. Draußen ist eine märchenhafte Welt aus glitzernden Reisfeldern und hügeligen Teegärten, Brücken über tiefe Schluchten, das Rauschen der Flüsse darunter, Kiefernwälder, Deodar und Bambus und kurze Pausen für winzige Stationen. Was die Monsune vor uns verbergen, sind die strahlenden Weißen der Dhauladhars, besser sichtbar auf einer Winterreise. Eineinhalb Stunden später haben wir Baijnath Paprola erreicht, wo die meisten von uns aussteigen. Sogar der Zug wird hier ein paar Drehgestelle verlieren, um der steileren Steigung auf seiner Weiterreise nach Joginder Nagar Herr zu werden. Am nächsten Tag fahren wir entlang der KVR-Tracks - ein gut eingebettetes Merkmal jeder malerischen Fahrt im Tal. Die Dörfer werden noch wilder, die bunten Gebetsfahnen von Bir (einem beliebten Hangziel), fangen die Brise.

An die langsame rhythmische Enthüllung des Tales gewöhnt, fühlt sich ein schnelleres Fahrzeug zu eilig, um seine Schönheit zu absorbieren. Wir machen einen symbolischen Halt in Ahju, der höchstgelegenen Station auf 4.229 ft. Hier, mit einem tiefen Seufzer, lassen wir unseren galanten Ritt adieu! Baijnath (16 km südöstl. Von Palampur) Es hätte keine theatralischere Kulisse für das 9. Jahrhundert geben können Shiva Tempel als die dämmernden Wolken, die für unseren Besuch oben liegen. Ganz aus Stein gefertigt, bleibt es ein prächtiges Beispiel für die Tempelarchitektur im Nagara-Stil, unglaublich anmutig in seiner Form. Der Tempel besteht aus einem von einer konischen Spitze umgebenen Adytum mit einer Mandap, die mit einem niedrigen pyramidenförmigen Dach bedeckt ist.

Eine lebensgroße Statue von Nandi ziert den Eingang und ein Säulenhof umgibt das Adytum, das einen der 12 Jyotirlingas beherbergt. Der Linga soll König Ravana als Segen geschenkt worden sein. Es war zu schwer für ihn zu heben, so dass er es nicht bis nach Lanka tragen konnte. Der Stein fängt das orange Licht ein und hebt die Nischen an den Wänden hervor, die komplizierte Skulpturen der Göttin Chamunda, Surya und Kartikeya beherbergen. Geschont von jeder glitzernden Ornamentik, erinnert der Tempel trotz der geschäftigen Marktlage an Harmonie und Ruhe. Dzongsar (35 km östlich von Palampur) Wenn Sie ein Kloster um Palampur sehen wollen, machen Sie es zu diesem.Das Dzongsar-Kloster liegt in Chauntra, ein paar Kilometer vor den mehr besuchten Birkenklöstern Sherabling, Nyingmapa und Chokling, und übertrifft uns durch die schiere Größe seiner Schönheit. Von den riesigen silbernen Wolkenstrichen, die sein goldenes Dach bedecken, bis zu den majestätischen Bergen, die ihn umgeben, bis zu dem riesigen Gated Compound, das 500 Mönche beherbergt und erzieht.

Der Innenhof ist ordentlich von Herbergszimmern und anderen Einrichtungen mit einem Garten im Zentrum geviertelt. Eine ausladende Treppe führt in den unglaublich hohen Tempel, der einen riesigen goldenen Buddha beherbergt. Wir ziehen unsere Schuhe inmitten der etwa 500 bunten Sandalen aus, die draußen von Reihen singender Mönche stehen, die die vergoldeten Innenräume füllen. Wir sitzen an den Säulen draußen und durchnässen die Atmosphäre. Die Augen meines Malers starren staunend auf die leuchtend rosa, blau, grün und gelb gemalten Wandgemälde, die das Rot und Gold der Wände kunstvoll zieren. Unglaublich laute Schattierungen explodieren zu einem ästhetischen Ganzen, während sie die Aura der Ruhe, die Buddha ist, bewahren. Eine alte tibetische Dame kommt zum Gebet und folgt einem aufwändigen Ritual des mehrmaligen Knien und Bücken. Es nieselt, wenn die Gesänge vorbei sind. Die Mönche strömen aus und gehen zu ihren merkwürdig modischen Schuhen, deren kastanienbraune Gewänder die Fliesen des Hofes erhellen.

Ihre Witze und Gesten wirken in dieser überlebensgroßen Leinwand fast fehl am Platz. Wir gehen den langen Gang hinauf, der zum Buddha hinaufführt, mit zwei Stockwerken für Schüler und Klassenräume im ersten Stock. Die schönen, von der Decke herabhängenden Säulen aus kunstvollem Seidentapeten lassen das Ambiente weicher erscheinen. Aus dem Reisteig geformte Opfergaben stehen zu Füßen des Buddha neben schimmernden Kerzen und Fotos des Institutsgründers Khyentse Chokyi Lodrö und seiner Nachfolger. Tashijong (14 km südöstlich von Palampur) Vielleicht einer der besten Wanderwege in der Umgebung, der auf das NH20 in Richtung Taragarh Palace führt. Es hätte uns nur 45 Minuten gebraucht, um von unserer Unterkunft in Taragarh aus ins Dorf Tashijong zu gelangen, aber wir wollen den springenden Fisch unter der Brücke in Machiyal füttern. Schlendere dann durch Teegärten, tauche unsere Zehen in einen fließenden Strom, freunde dich mit rotwangigen Kindern an und nimm zwanghaft zu viele Bilder von drei Mönchen im Maron zu Fuß durch fluoreszierende Felder - perfekt in der Zusammensetzung, potent in Symbolik. Schließlich, wenn wir den Hügel nach Tashijong hinauffahren, erkennen wir, dass dieses niedliche kleine Dorf seine Existenz vollständig dem Kloster verdankt, das offiziell das Dzongsar Institute of Higher Learning genannt wird. Wir gehen an den tibetischen Handwerksläden vorbei und mein knurrender Bauch führt mich direkt zum Café gegenüber dem Kloster, wo wir uns Momos ergeben.

Von Lipika Sen

Schriftsteller, Autor und Wanderer, Lipika Sen ist ein in Indien geborener Kiwi.

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