Manas National Park - Schönheit in Gefahr

Ein nächtlicher Gewitterschauer hat Nebel um die kahlen Bäume vor der Bansbari Lodge am Eingang der Manas Nationalpark und Tiger Reserve. Im grauen Morgengrauen sehen sie aus wie die Ruinen einer uralten, waldreichen Stadt. Ein bewaffneter Waldwächter nimmt neben dem Fahrer Platz, der Jeep startet mit einer tuberkulösen Rassel und wir betreten das Tor in einen der schönsten Dschungel Indiens, der ebenfalls zum Weltkulturerbe gehört.

Seidenbaumwollbäume haben ihre blutigen Blüten auf den Waldboden fallen lassen, so dass der Jeep über einen Blütenteppich fährt; ein Pfau fliegt in einen Ast, der sich gegen die kalte weiße Sonne abhebt, die durch den Nebel aufsteigt. In der Ferne, über die Manas-Fluss, liegen die blauvioletten Hügel des benachbarten Bhutan. Die Vegetation, die sich von den Wäldern der Ebenen unterscheidet, verleiht dem Wald eine seltsame, exotische Atmosphäre. Hornbills schweben über den Himmel; Elefanten suchen lautlos am Rande der Bäume; Abends schwirren Insekten. Es ist ein klassisches Tigerland mit dichtem Unterholz, dicht mit Moos und Reben, auf dessen Kronen die Languren kreuzen, offenen Gräsern, durch die Schweinehirsch und Cheetal starren, und einem Fluss und Bächen, die Wasserlöcher bieten, in denen sich riesige Wildwasserbüffel mit meterlangen Hörnern suhlen .

Blaue Hügel von Manas National Park

Sie sagen, dass es auf diesen 391 Quadratkilometern ungefähr 80 Tiger gibt, was sie zur höchsten Tigerpopulation in einem indischen Reservat macht. Aber heute ist diese Zahl nur eine Vermutung. Manas kommt erst jetzt aus einer Dekade von mehreren Traumata wie Überschwemmungen, Aufstand und Vernachlässigung. Das Chaos und die Korruption erlaubten Wilderern, die Nashornpopulation zu dezimieren; Die Jeep-Safari-Pfade fielen so in Verfall, dass nur noch einer funktionsfähig ist. Man könnte meinen, dass es langweilig werden könnte, aber jede unserer sechs Reisen auf diesem Weg ist so verschieden wie das Wetter, das Licht und die Tageszeit. Sobald die Sonne ein Pfirsich-rosa Ball hinter einem Schleier der Wolke ist; Ein Nachmittag ist golden; Eine Dämmerung macht Affen unserer Augen. In der Nacht verzaubern die Jeep-Lichter den Wald mit Bäumen, die sich in seltsamen, kurvenreichen Formen von der Straße erheben, Zweige, die sich nach vorn und nach oben beugen und in Starbursts aufblühen, alles wellig und schief und lockig.

Was auch immer Sie tun, verpassen Sie keine Elefantensafari um Mathanguri, tief im Park, wo die Regierung ihren Inspection Bungalow an einem spektakulären Punkt mit Blick auf den rauschenden Fluss und die bewohnten bhutanischen Hügel unterhält. Wir starten im Dunkeln um 5 Uhr morgens und gehen auf Elefantenrücken durch moosiges Unterholz, wo Schlinggewächse und Würgewirbel wie Blätter wachsen, durch Haine von Oxi-Bäumen mit großen dunklen Blättern, über Grasland, entlang trockener steiniger Flussbetten, steile Abhänge hinauf und hinunter, mit Nashornvögeln und Sambar.

Für den wahren Dschungel-Liebhaber ist Mathanguri der ideale Ort für einen Aufenthalt in Manas. Wenn Sie sich im Inneren mit der Altersschwäche abfinden, wird Sie die freie Natur ständig verwöhnen. Hinter einer Biegung des Flusses, unerreichbar außerhalb der Reichweite, liegt der Sommerpalast des Königs von Bhutan, angeblich von Truppen des seltenen goldenen Langur verfolgt. Der verglaste Speisesaal des Bungalows ist ein perfekter Ort, um das von unseren Guides bereitgestellte Frühstück zu genießen. In der Abenddämmerung gleiten Kormorane über das von der Sonne geröstete Wasser und ich sehe zu, wie ein Sambar auf zarten Hufen aus dem Wald spaziert, um am Fluss zu trinken.

Der Manas Nationalpark und seine Kreaturen - von denen mehrere, darunter der goldene Langur, der rote Panda und der hispid Hase, auf der Roten Liste der IUCN stehen - haben 15 Jahre Bodo und ULFA Aufständische in den Dschungeln ertragen Hauptquartier; Armeeoperationen, um sie auszuspülen; grassierende Wilderei, die die einhörnige Nashornpopulation mehr oder weniger ausgelöscht hat (obwohl zwei im November 2004 entdeckt wurden). Heute ist die Sicherheitslage besser, aber nach dem Trauma der gewalttätigen Politik leidet Manas jetzt unter unempfindlichem Tourismus und schlechtem Management.

An unserem ersten Tag fahren wir an einem ständigen Strom von Fahrzeugen vorbei, die mit Nachtschwärmern gefüllt sind, die nach Hause fahren. Es stellt sich heraus, dass lokale und regionale Touristen trotz der Errichtung eines Restaurantbereichs am Rand des Parks Beamte gemobbt haben, damit diese im Park picknicken - laute und unansehnliche Angelegenheiten, die durch Mülldepots am Ende gekennzeichnet sind. Zwischen Papptellern, Plastik und Zigarettenkippen stehend, erscheint der Status des Weltkulturerbes plötzlich bizarr; Während die Elefanten des Walddepartements gebadet werden, essen ihre Babys diese Teller am Flussufer.

Der Field Director schüttelt traurig den Kopf, als ich ihn frage, warum der Eintritt für Picknicker nicht verboten ist. "Es ist die Natur der Menschen", sagt er. "Sie hören nicht zu. Wir können nichts machen ", sagt er. "Ich habe ein Ein-Mann-Aufräumteam beauftragt." Wie auch immer, die Regeln, die andere Nationalparks regeln, funktionieren bei Manas einfach nicht vor Ort.

Dies hat seine Vorteile. Wir können den ganzen Tag im Park verbringen, anstatt Zeit zu haben. Und wir können auch nach Einbruch der Dunkelheit den Spuren des Tieres auf dem trockenen Bett des Songrang-Flusses folgen - zu Fuß. Manas ist ein Tiger ReserveHeimat von 64 Räubern bei der letzten Zählung; Mit meinem Körper in höchster Alarmbereitschaft folge ich Fußabdrücken von Sambar und wildem Elefanten und Dschungelkatzen im Sand in pechschwarzen, steif vor Aufregung und Angst. Vor mir, an einem umgestürzten Baum, der quer über dem Flussbett liegt, bleibt die bewaffnete Wache plötzlich stehen und zeigt. Als ich mit pochendem Herzen in die Dunkelheit spähe, sehe ich, wie er seine Waffe löst und den Abzug betätigt. Der junge Verfolger schaltet den Suchscheinwerfer ein und richtet seinen mächtigen Strahl auf die glitzernden Augen eines erschrockenen wilden Wasserbüffels - ein Tier, das weitaus gefährlicher ist als der gestreifte Gentleman des Waldes, da es eine sehr schlechte Laune hat, die Meter lang ist Hörner, die sich zu blinkenden Punkten verjüngen. Der Büffel schlurft seine Masse herum und taumelt unsicher auf dem Boden, aber nach viel Pausieren und Stolpern rutscht er in die Bäume. Es ist ein paar Stunden pures Adrenalin, eine mehr oder weniger direkte Interaktion mit dem Wald, zu seinen Bedingungen. Wenn wir wieder in den Jeep steigen, ist es mit der gleichen Erheiterung und Erleichterung. Auf dem Rückweg machen wir eine Pause, um Orangen einzusammeln, die von den Tata-Lastwagen auf die Straße gefallen sind, die sie von Bhutan über eine effektive Handelsroute durch den Park bringen.

Tiger im Manas Nationalpark

Wir sehen den Park zum letzten Mal in Nieselregen. Am nächsten kommen wir, um einen Tiger zu sehen, sind Kratzspuren auf einem uriam (Bischifia javanica) Baum, aber das ist in Ordnung; wir haben grüne Tauben, wilde Elefanten, Ausblicke auf eine herrliche Bombax und noch viel mehr in einer Ecke des Landes gesehen, wo ich meinen Sternen immer noch danke. Eine Herde wilder Wasserbüffel schmilzt in das Elefantengras; ein Schopf-Schlangenadler sitzt hoch auf einem Baum. Hog Deer hüpfen vom Jeep. Alles scheint gut in der Welt.

Und dann stoßen wir auf einen Dhole, einen wilden Hund, der am Straßenrand liegt. Eine rohe Stahlfalle hat sich wahrscheinlich vor ein paar Tagen tief in den rechten Hinterfuß gebissen, nach dem Brand, der sich bis zur Schulter des Tieres ausgebreitet hat. Das Dhole hat versucht, sein eigenes Bein abzubeißen. Es ist Momente vom Tod entfernt, atmet mit den letzten Fetzen seiner Lebenskraft, aber seine Augen öffnen sich weit, wenn wir die Falle von seiner Pfote nehmen. Wir bringen das Tier und die Falle zum Büro des Parkwächters, wo die Beamten zustimmend nicken, weil, wie sie sagen, dhole alle Hirsche frisst. Die Tatsache, dass die Falle jede Kreatur hätte fangen können, oder dass sie überhaupt da ist, kommt nicht zur Diskussion. In diesem Sinne müssen wir Manas verlassen und uns fragen, ob jemand den politischen Willen hat, den wohl schönsten Nationalpark Indiens zu retten.

Über Manas Nationalpark

Der Nationalpark war einst ein Jagdrevier für Könige. Früher als North Kamrup bekannt, wurde es 1928 zum Reservatwald erklärt, 1973 zum Tigerreservat unter dem Projekt Tiger erklärt und 1990 zum Nationalpark erklärt. Kerngebiet des Reservats ist der Manas-Nationalpark. Es beherbergt Tiger, wilde Büffel und Gaur, abgesehen von Sambar und Sumpfhirschen. Der Park besteht hauptsächlich aus feuchtem, gemischtem Laubwald im östlichen Himalaja, manchmal dicht genug, um jegliches Sonnenlicht auszuschneiden. Im östlichen Teil gibt es auch Schwemmland. Der Park liegt in der Wasserscheide der Flüsse Manas, Hakua und Beki.

Manas-Fluss

Manas ist als Weltkulturerbe in Gefahr eingestuft; Denn der Aufstand in der Gegend hat den Park stark belastet. Die Wilderer nutzten die Situation, um in Manas zu töten. Es gab viele Fälle von Brandstiftung, Plünderungen und Tötungen sowie Wilderei von Elefanten und Nashörnern für Hörner. Es gibt viele Dörfer an der Peripherie des Parks; und laut einem Projekt Tiger-Bericht, "illegale Abholzung von Bäumen für Brennholz und Holz kommt oft von den Ufern".

Orientierung

Das Kerngebiet des Tiger Reservats erstreckt sich über 321 km² der Manas NP. Der Park erstreckt sich insgesamt über 2.837 km². Im Jahr 2002 wurde der Manas Park als Kernzone des Buxa-Manas Elephant Reserve unter dem Projekt Elephant ausgewiesen. Der Wald erstreckt sich jedoch viel weiter in das benachbarte Bhutan, wo er als Royal Manas Park bekannt ist. Im Süden des Parks grenzt das NH31 an die Barpeta Road, wo sich das Büro des Field Director (Tel: 03666-260289) befindet. Von hier aus erhalten Sie die Erlaubnis, den Park zu betreten, falls Sie in Mathanguri bleiben möchten, wo sich der Inspection Bungalow befindet. Mathanguri ist auch der Punkt, durch den der Fluss Manas von seiner Quelle in Bhutan nach Indien gelangt. Es ist im Norden des Parks, neben der Grenze zu Bhutan. Touristen zahlen ihre Eintrittsgebühr im Bansbari Range Office, das 1 km vor dem Eingangstor von Baripada liegt, wo ein Waldwächter sich ihnen anschließt. Es gibt keine Jeeps oder Guides des Forest Department für Touristen, aber private Jeeps können in der Nähe des Bansbari Range Office oder in der Barpeta Road gemietet werden. Nur eine Route ist für Safaris offen, aber es ist geplant, mehr innerhalb des Jahres zu eröffnen.

Asiatischer Elefant

Park Eintrittsgebühr: Indianer Rs 50, Ausländer Rs 500 Jeep Eintrittsgebühr Rs 300 Fotoapparate Inder Rs 50, Ausländer Rs 500 Videokameras Inder Rs 500, Ausländer Rs 1.000 Parkzeiten 5.30 bis 18.30 Uhr.

Besucher von Manas können sich für eine Jeep-Safari entscheiden; Eine Elefantensafari ist ein Muss. Dies kann mit Plantagenbesuchen und Dschungelwanderungen verbunden werden. Für Touren nach Manas kontaktieren Sie Jungle Travels India.

Schnelle Fakten:

Staat: Assam

Lage: An der Grenze zwischen Indien und Bhutan, am Nordufer des Brahmaputra, nordwestlich

der Landeshauptstadt Guwahati

Entfernungen: 176 km NW von Guwahati, 32 km N von Barpeta Road

Route von Guwahati: NH31 nach Shimlaguri über Rangia, Nalbari und Howli; Link Straße nach

Barpetastraße

Wann zu gehen: November bis April

Wildlife / Forstamt:

Felddirektor, Barpeta Road

Tel .: + 91-3666-260288-89, 261413

STD-Code + 91-3666

Über den Autor

Mitali Saran hat Vollzeit für Business Standard und Outlook Traveller gearbeitet und ist jetzt freiberuflicher Schriftsteller in Delhi.

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