Cherrapunjee: Wo Wolken nach Hause kommen

Weite, grüne, wellige Graslandschaften führen zu schroffen Canyon-Wasserfällen mit Wasserfällen, die in silbernen Streifen durch tiefe gähnende Abgründe tanzen. Üppige tropische Regenwälder klammern sich prekär an steile Kalkklippen, die abrupt in den flachen Ebenen Bangladeschs enden und sie überfluten. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich schwören, dass es die Bucht von Bengalen selbst war.

Es ist eine einzigartige geografische Grenze, die sich als Grenze zwischen Bangladesch und der Cherrapunjee-Region von Meghalaya verdoppelt, und ich fahre entlang der Peripherie und mache die Reise in der berühmten und einzigen wirklichen Saison des Staates, seinem Monsun. Zu meiner größten Freude sind die Hügel lebendig und angezogen, um in ihrem feinsten Monsun-Baldachin zu töten - Üppigkeit auf dem Boden, ein schützender grauer Himmel darüber, mit wirbelnden Nebeln, die ab und zu die Landschaft in einem Whiteout verdecken.

Cherrapunjee (Foto von Rishav)

Die Fahrt von Shillong zum berühmten Cherrapunjee ist nur 54 km entfernt, liegt aber dicht an dicht an den Kiemen mit landschaftlichen Höhepunkten, die meine zweistündige Fahrt leicht auf fünf bringen. Beginnend mit dem Aussichtspunkt Mawkdok, mit weiten Teilen dichten Regenwaldes, der den Talboden säumt, gleiten wir über das grasbewachsene Plateau von Cherrapunjee, wo das Schild "der regenreichste Ort auf dem Planeten Erde" mich an einer Biegung begrüßt.

Cherra (man kann es so nennen, wenn man einmal dort war), jetzt wieder auf seinen alten Namen "Sohra" getauft, hätte diesen Titel in den letzten Jahren durch ein paar Millimeter Regen in den nahegelegenen Mawsynram verloren, aber es ist wirklich faszinierend Schönheit von Chera und seiner Umgebung, die den unkonventionellen Reisesuchenden hierher bringt. Für jemanden, der einfach den Regen liebt, bin ich begeistert von dieser Übertretung.

Soweit Regenstatistiken gehen, bedenken Sie dies. Am 16. Juni 1995 hat es in Cherrapunjee in 24 Stunden 1.563 mm geregnet. Vergleichen Sie dies mit Delhi's 706.4 mm oder Kolkatas 1.600,8 mm Jahresdurchschnitt. Cherra erhielt 1974 allein 24.555,3 mm (dh 80,56 ft). Zwischen 1973 und 2005 betrug der durchschnittliche jährliche Niederschlag 12.028,6 mm. Die Tatsache, dass Cherra direkt auf den Pfad des Südwest-Monsuns fällt und dass die Orographie der Hügel um Cherrapunjee dazu beiträgt, Monsunwolken eines weiten Gebiets auf ein relativ kleines Gebiet zu schleudern und zu konvergieren, tragen zu solch starken Regenfällen bei. Meteorologisch sprechen.

Etwas außerhalb der belebten Stadt Cherra liegt das hübsche Dorf Mawsmai mit spektakulären Aussichtspunkten über Klippen und Meghalayas einziges beleuchtetes Höhlensystem, das für Touristen zugänglich ist - die Mawsmai Caves. Es ist übersät mit fantasievollen Kalkformationen, die im Laufe der Jahre durch das langsame Tropfen von Wasser entstanden sind. Die Nohkalikai Wasserfälle, Eco Park, Seven Sisters Aussichtspunkt, Thangkharang Park mit Blick auf Kyrnem Falls und Khoh Ramhah Falls in schneller Folge, alle in einer anderen Ansicht oder gar nicht, abhängig von den launischen Nebeln. In einem solchen magischen Moment offenbart sich Khoh Ramhah - ein gigantischer Monolith, der lokal als Mot Trop bekannt ist. Es sieht aus wie der klassische verwitterte weise Mann, aber wie die Legende sagt, ist dies der umgedrehte lokale Khasi Korb eines irrenden Riesen, der zu Stein wurde, als der Riese von den Canyonbewohnern vergiftet wurde. Und dann waren da noch die Kyrnem Falls. Obwohl sie vom Thangkharang Park aus gut zu sehen waren, konnte selbst der Nervenkitzel nicht übertroffen werden, als sie unten am Wasserfall auf der Shella Road stand und von dem mächtigen Nebel des Nebels durchnässt wurde.

Mawsmai Höhlen (Foto von Ppynomus)

Aber diese schönen Sehenswürdigkeiten, die meistens von Touristen in einem Tagesausflug von Shillong eingefangen werden, sind nicht alles, was es in der Gegend gibt und ich stütze mich auf das familiengeführte Cherrapunjee Holiday Resort im nahe gelegenen Dorf Laitkynsew, um seine Geheimnisse weiter zu entfalten. Die Fahrt zum Resort über die Mawmluh-Mawshamok Kammstraße ist eine landschaftliche Traverse mit zahlreichen Wasserfällen, die ihre Monsunmasse in die Umiam River Schlucht unten und reizende Meilensteine ​​säumen, die die Strecke säumen und alle den Reisenden den Monsun der Region genießen lassen. "Ich werde mit dir im Regen gehen", verkündet ein solches Zeichen in der Nähe eines sprudelnden Baches.

Umiam Fluss (Foto von Vikramjit Kakati)

In Cherrapunjee Holiday Resort, ich entdecke bald, dreht sich alles um eine Feier des Monsuns. Dennis, der Besitzer, führt in Verbindung mit der nahe gelegenen Met-Abteilung in Cherrapunjee tägliche Aufzeichnungen über den Niederschlag für Gäste und aktualisiert seine Website täglich. Ein Hygrometer in der Haupthalle zeigt alarmierende Feuchtigkeitswerte (100 Prozent während meines gesamten Aufenthalts) sowie informative Darstellungen zu verschiedenen Regen- und Wolkenphänomenen - Luft-See-Interaktionen, Versuchungsinversionen, Walker- und Hadley-Zellen usw.

Mrs. Dennis ist eine charmante, zierliche Dame, die den Laden neben ihrem Ehemann leitet und ihr lokales Khasi-Personal perfektioniert hat, indem sie neben einem speziellen "Monsoon Magic" -Menü ein ziemlich umfangreiches Menü für alle Paletten zubereitet. Es gibt viel zu tun, vor allem die zahlreichen Spaziergänge, und das Resort bietet gute Karten und lokale Führer. Ich entscheide mich schnell für die nahe gelegene "lebende Wurzelbrücke" als meine erste Anlaufstelle.

Aber die Scotch-Nebel des Vortages werden am nächsten Tag in den stärksten Wolkenniederschlägen vertrieben, die ich je gesehen habe, und ich gehe zum wöchentlichen Chera-Markt, um ein wenig lokalen Geschmack und etwas Shopping zu finden.Einen geschäftigen Markt unter Regenschirmen oder Ka Khups (Zuckerrohrschild) zu verhandeln, tun die Khasis mit äußerster Leichtigkeit - verhandeln, über die Gesundheit der sehr frischen Produkte schauen, während sie Kwai (Paan mit Arecanut und Limette) kauen, ihre Zähne mit Blut bemalt rot mit Kalk. Ich komme durch den Markt, der lokale Gruß "Khubleih", der mir ein freundliches Lächeln und eine Chance gibt, mit den Einheimischen zu interagieren. Tropische Früchte, Gemüse, Tabak, heiße lokale Chilischoten und getrockneter Fisch werden neben Fleischkeulen von Schweinen, Schweinen und Dampfdämpfern verkauft. Die Einheimischen, die ich finde, sind nicht so bezaubert vom Monsun wie ich, besonders wenn es ununterbrochen zwei Wochen lang regnet; Es behindert die tägliche Aktivität und die Kleidung bleibt tagelang feucht. "Manchmal, selbst wenn die Rationen vorbei sind, muss man warten", jammern die Metzger, Joining Star und First Born. Die Khasis haben eine Vorliebe dafür, klingende Namen unabhängig von Bedeutung oder Kontext zu behalten. Der Abend in Cherra wird mit einer lokalen Tanztruppe belebt, ja, euphonische Khasi-Liebeslieder, der Regen eine ständig melodische Drohne im Hintergrund.

Nakai Herbst (Foto von Prem Prakash Das)

Wampyndap, ein junges Mädchen aus dem nahegelegenen Dorf Sohsarat, begleitet mich am nächsten Morgen als Führer zur lebenden Wurzelbrücke in der Schlucht unterhalb. Kopf in den Wolken, Füße fest auf den Boden gestellt, gehe ich vorsichtig über die moosigen, rutschigen Steinstufen, die einen steilen Abstieg zur Brücke ermöglichen. Areca-Nüsse, Bananen und Palmen säumen die Route, die bald der unberührten Wildnis Platz macht. Die Brücke der Wurzeln, die sich über den reißenden Strom des Ummonoi-Flusses windet, ist ein herausragendes Lebensphänomen.

Umgeben von einem Blätterdach aus üppigem Tropenwald, wirkt die aus verschlungenen Wurzeln bestehende Brücke über den Bach wie ein Stück Hobbitland. Die Brücke ist ein jahrhundertealtes Handwerk, das von den War Khasis der Region praktiziert wird. Die Brücke wurde aus den Wurzeln von Ficus elastica, einer Art des indischen Kautschukbaums mit üppigen Wurzelwucherungen entlang und in der Mitte dieser Ströme, konstruiert. In einer genialen biomechanischen Arbeit pflanzten die Canyonbewohner den Baum an strategischen Stellen entlang des Flussufers und fuhren fort, seine zahlreichen Wurzelreben durch ausgehöhlte Splitter von Betelnuss- oder Bambusrohren zu leiten, bis sie das Wildbachbett überbrückten und auf der anderen Seite wurzelten Bank. Ich trete behutsam darauf und bin von einem unerwartet starken Gefühl der Sicherheit überschwemmt. Mit mehr als zwei schützenden Grundspannweiten und kunstvoll gewebten Schutzgeländern verbinden sich die Wurzeln der höheren Zweige des Baumes mit der Mitte der Brücke als Stützweiten, die meine Übertretung zu einem Wimmern auf ihrer festen Ausbreitung machen. Lebende Wurzelbrücken sind einzigartig für Meghalaya und nirgendwo sonst auf der Welt zu finden.

Ich schliesse den Abend mit einer Auswahl an Monsun-Delikatessen ab - Thur Chor Chora (Bananenblüten), Potatsoße und Schweinefleisch-Neiong, ein hervorragendes Khasi-Präparat aus schwarzem Sesam. Nachts fällt der Himmel in Eimern, mein Dach klopft unter dem Getöse und ich schlafe tief, eingelullt von seinem Schlaflied.

Seit meiner Rückkehr von Cherra bin ich nicht mehr dieselbe Person. Mein Kopf wölbt sich oft mit Visionen von Regenwäldern und Regen, wirbelnden Nebeln und Wolken und dem donnernden Lärm auf meinem Dach, ein Geräusch, das sich weigert, mich wie nie zuvor zu verlassen, während ich mich mit dem, was man "Monsun" nennt, begnügt Delhi. Also Vorsicht, wenn Sie in Cherrapunjee in den Regen gehen, wird dieses Ziel, das wie kein anderes ist, unter Ihrer Haut wie kein anderer gehen.

Von Ahtushi Deshpande

Ahtushi Deshpande ist eine freiberufliche Reise- und Dokumentarfotografin, Autorin und begeisterte Reisende mit Sitz in Delhi.

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