Thanedar: Wo die Äpfel blühen

Rosige Wangen, glatte Straßen, frische Farbe sogar auf Shanty Teeshops, und oh Liebes, McDonalds! In den Hügeln von Himachal herrscht eine gewisse Wohlstandsatmosphäre. Auf all meinen Reisen durch das Land scheint dies eine Region zu sein, in der die wunderschöne Landschaft und die frische Luft großzügig mit einer üppigen Wirtschaft harmonieren. Thanedar, unser Ziel, ist weit und erhaben, aber hier begann alles und mir wurde Eden mit den Frühlingsblüten versprochen.

Es ist bereits dunkel, als wir in die heruntergekommenen Lichter des Shimla-Festlands fahren. Drei Stunden bis zu unserem Ziel, und wir werden mit schimmernden Aussichten auf schlangenartige Lichtflüsse belohnt, die sich mit uns im Tal drehen und wenden. Meine Nichte wacht aus einem kurzen Schlummer mit einem Anruf auf, "Papa, wir sind im Himmel und die Sterne sind unter uns!" Sicher sind sie, und Mondschein Schnee auf den umliegenden Bergen. Was Thanedar seine beeindruckende Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel verleiht, ist seine Lage auf dem Grat. Unten ist das Sutlej-Tal und darüber hinaus das schneebedeckte Kinner Kailash-Massiv. Der nahe gelegene Narkandarücken ist die Wasserscheide zwischen dem Sutlej im Norden und dem Giri im Süden.

Thanedar (Foto von Neha Chandok)

Der Morgen in unserem Banjara Orchard Retreat zeigt einen Ozean von Apfelbäumen, die mit Zelten übersät sind, die sich als Hageldecken entpuppen! Vor ein paar Tagen, vor diesem tückischen Hagel, waren diese Hügel ein Hauch von Spitzenrosa mit Apfelblüten. Und jetzt, überhaupt keine Blüten? Aber ich habe gerechnet ohne unseren Gastgeber und Schutzengel Prakash Thakur, der jetzt übernimmt.

Der Weg nach Eden

Solch eine bezaubernde Spur muss in den Himmel führen. Den ganzen Nachmittag sind Sis und ich dem Schutzengel durch den üppigen Saroga-Wald gefolgt, der von blauer Kiefer, silbernem Sporn, Fichten, Eichen, Rhododendron beschattet wurde. Der funkelnde Sutlej schlängelt sich durch das tiefe Tal. Die Berge werden steiler und die Aussicht noch atemberaubender. Walderdbeeren, Himbeeren, Pilze, die verlassene Muschel einer Zikade und die Erwähnung von hungrigen Bären lassen mich darüber nachdenken, ob eines der Märchen meiner Nichte lebendig geworden ist und wir es durchschreiten.

Der Himmel ist rosa

"Fast da", versichert der Engel, als wir die letzten paar Füße bis an die Spitze hochklettern Shilajan-Spitze, das versprochene Land. Im April schneit es hier Candyfloss! Die süßen rosa Flocken klammern sich verführerisch an Apfelbäume. Die Luft ist berauscht von dem berauschenden Duft der rosa Blüten und wilde Bienen bummeln herum, summend und surrend mit Kater aus zu viel Nektar. Die Blüten sind glücklich mit den Bienen, die Amor spielen - sie liefern Knüppel-Pollen an ihre Liebsten, damit sie bestäuben und die üppige rote Frucht tragen können, die die erste Versuchung des Menschen war. Der weit geöffnete Himmel, die knackige Bergluft und der Nervenkitzel des "Paradieses" können ein wenig verrückt machen.

Der Engel weiß es. So läßt er uns sein, wie wir unter den Ästen liegen, die in den umgekehrten Ansichten sitzen und auf das Rosa der Blüten, auf das Braun der Zweige, auf das Weiß der Schneeberge starren. Niemals bin ich auf Anorchard in einer perfekteren Umgebung gestoßen. Umringt von dem schneebedeckten Himalaya, in den Sonnenuntergang blickend, verwandelt sich der Mondaufgang langsam in eine Silhouette von sich selbst, während die Bäume verschwimmen und alles, was man kilometerweit sehen kann, sind wispy Sprays von rosa.

Das Paradies kann süchtig machen. Am nächsten Tag folge ich dem Sonnenaufgang mit Mama zum mit Pinien bewachsenen Tani Jubbar Lake und suche die rosa Felder, die kilometerweit blühen. Nicht sicher, ob ich übertrete, trete ich um die Bäume herum und inhaliere den Morgen. Eine fragende Himalaya-Elster huscht vorbei. Ich bringe meine Kamera raus und schließe mich der Orgie von Vögeln, Bienen und Blüten an. Mama ruft: "Tee." Sie hat Freunde gefunden. Wir betreten nicht mehr. Die Dame des Hauses bringt ihr feinstes Porzellan auf die offene Terrasse, die ihr Obstgarten-Königreich überblickt. Unprätentiös kennt sie mich, sie zeigt mir die Hektar Obstgarten, um die sie sich kümmert.

Das Herumtollen unter Blüten kann jedes Mädchen glücklich machen, aber das jüngste Mitglied der Crew möchte auf dem "Schneeberg" spielen. Sie meint natürlich den verführerisch verschneiten Himalaya, jedes Mal wenn sie dramatisch auf unseren Wanderungen erscheinen. Es wäre schrecklich, einem Fünfjährigen ihren ersten Schneeball vorenthalten zu müssen, also gehen wir zum Hatu Peak. Zum Glück, auf der 14 km langen Fahrt nach NarkandaWir fangen den gefallenen Schnee, der die Hügel am Straßenrand bedeckt hat. Während sie kleine Kugeln für ihren Schneemann formt, sammelt sie Holzstücke für Körperteile und hat mit Hilfe von Nani den süßesten kleinen Kerl der Welt geformt. Wir sind alle ein wenig traurig und lassen Junior im strahlenden Aprilsonnenschein dahinschmelzen.

Narkanda (Foto von Hitanshu)

Wir nehmen die Abzweigung zum Hatu Peak und beschließen, die letzten 6 km hinauf zu gehen, um die hinreißenden Ausblicke durch den üppigen Bergwald zu genießen. Die Flaggen der Hatu Mata Tempel flattern um uns wissen zu lassen, dass wir oben angekommen sind. Bei 10.288 ft ist es der höchste Gipfel in der Gegend. Wir sind fast Auge in Auge mit den prächtigen Pir Panjal und Dhauladhar Ranges.

Der konventionelle und abenteuerlichere Weg, den Hatu Peak zu erreichen, ist nach Sidhpur zu fahren, 10 km vom Banjara Retreat entfernt, und dann hoch durch die Nadel- und Eichenwälder, wo Sie vielleicht Leoparden, Schwarzbären, Dschungelkatzen oder Himalaya-Wiesel sehen oder, auf einer netteren Anmerkung, fliegende Eichhörnchen, Himalaja- Fasane wie der Monal, rotes Dschungelgeflügel, Elster-Rotkehlchen, Lach-Drossel, Minivets und pfeifende Drossel. Der Aufstieg zum Gipfel mit einer kleinen Pause für ein Lunchpaket dauert in der Regel ca. 3 Stunden.

Kotgarh Kirche

Der 30-minütige Fußmarsch vom Thanedar-Basar, durch Apfelplantagen und Nadelwälder, vorbei an riesigen Ballen goldenem Heu, die wie Orang-Utans in der Aprilsonne aussehen, und schließlich zu einer perfekten weißen Kirche mit Buntglasfenstern . Ein großes Stück Land wurde von den Herrschern von Kotgarh 1815 an die Briten geschenkt, als Gegenleistung für den Kampf gegen den nepalesischen General Amar Singh Thapa, der weite Teile des westlichen Himalaya annektiert hatte. Im Jahr 1843 wurden ein Missionszentrum und die Missionsschule Gorton eingerichtet und die St. Mary's Church wurde 1872 direkt daneben gebaut.

Das ursprüngliche weiß-weiß getünchte Gebäude steht noch heute und verleiht der Landschaft eine britische Aura der Landschaft. Rudyard Kipling hat Kotgarh "die Herrin der Northern Hills" genannt und eine seiner Erzählungen in Tales von den Hills an der Kirche angelegt. St. Mary's wurde mit Mitteln von Christen und Hindus gebaut, da hier Sadhu Sundar Singh mystische Erfahrungen gemacht hat. Es wird jetzt zu seinem ursprünglichen Glanz restauriert. Nur 5 km von Thanedar entfernt, ist die Kirche mit dem Auto erreichbar.

Der Tani Jubbar See

Eine 6 km lange Fahrt von Thanedar entfernt, ist dies vielleicht die kleinste Wasserfläche, die jemals als See bezeichnet wurde. Umgeben von dichten Pinienwäldern und gesprenkelt mit rosa Obstgärten, ist dieser gepflegte Ort in der Dämmerung recht romantisch. Ich freunde mich mit einem großen, schönen, bärtigen, gutaussehenden Himachali an - einer Bergziege, die vor dem Nag-Tempel an einem Baum gefesselt ist, wo die Morgengottesrituale begonnen haben.

Harmonie Hall

Noch heute ist das Familienhaus von Samuel Stokes, Harmony Hall, ein zweistöckiges Haus auf der Spitze der Barobagh Hügel, steht stolz auf drei Seiten von schneebedeckten Gipfeln umgeben. Von der Hügelkuppe in 8000 ft entfaltet sich Thanedar als ein herrliches Panorama von Bergen. Die weitesten von ihnen sind mit Schnee bedeckt, andere sind mit Deodar bekleidet oder in einen weichen blauen Dunst gehüllt. Rund um das Haus sind die Apfelplantagen von Barobagh, wo Stokes seine ersten Blüten gepflanzt hat. Neben dem Haus befindet sich ein Arya Samaj Mandir mit Inschriften aus den Upanishaden und der Bhagavad Gita an den Wänden. Dies ist Privatbesitz und Sie müssen vor dem Besuch eine Genehmigung einholen.

Von Lipika Sen

Schriftsteller, Künstler und Wanderer, Lipika Sen ist ein in Indien geborener Kiwi. Jetzt in Neuseeland hat sie auch Zeit in Sibirien und Moskau verbracht.

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