Chandigarh-Chamba: Durch die Leinwand eines Malers

Eine Hügelfahrt, wie Wein, soll in kleinen Maßen genossen werden. Es braucht die Art von Genuss, der für eine Verkostung reserviert ist. Sie sollten in Ruhe pausieren und die Ausblicke genießen und neues Vokabular gebären lassen, um die Vielfalt der Aromen, Aromen und Persönlichkeiten zu beschreiben. Das war am Eröffnungstag unseres Roadtrips genau das, was für uns nicht auf der Tagesordnung stand. Wir schluckten den Weg zum Ziel. Das Chandigarh-zu-Chamba- und Rückfahrt wurde über neun Tage verteilt, drei Staaten und rund 930 km.

Chandigarh-See (Foto von Wikimedia)

Die Sonne schien in ihrer ganzen Brillianz, als wir Chandigarh und Panchkula im benachbarten Haryana überquerten und den Bürozeit-Ansturm übersprungen. Die Innova zog kurz auf NH22 und wir fuhren bald vorbei an den terrassierten Mughal Gardens in Pinjore. An der Kreuzung des Busbahnhofs wurden Wegbeschreibungen nach Bilaspur gesucht, und Zuschauer warnten uns vor dem entsetzlichen Zustand von NH21A. Uns war nicht bewusst, wie entsetzlich es war, bis wir etwas vor Nalagarh ankamen, wo wir im Heritage Fort Resort für ein leckeres Frühstück hielten. Es gab eine Abzweigung durch einen gewellten, unzerkleinerten Streifen und dann noch eine, wo wir durch das Wasser waten mussten, als die Brücke einstürzte. Unser Fahrer, obwohl er Sher Singh genannt wurde, war versteinert von Risiken. Er summte und hastete, bevor sein Selbstvertrauen wieder hergestellt war und er in den fließenden Strom mit der Extravaganz eines Veteran-Rallye-Spezialisten fuhr. Unsere Erfahrung stellte sich als Auftakt heraus.

Nalagarh-Swarghat ist ein windiges Segment, das ständig im Bau ist. Die Autobahn ist eine Kombination aus Schlaglöchern und zerklüfteten Felsbrocken sowie intermittierenden Kuccha-Spuren, die Staubwolken aufwirbeln und die Sicht auf null reduzieren. Wir brauchten anderthalb Stunden, um die 20 km zu machen und unsere Vitalwerte hatten eine ziemlich neue Anordnung, als wir das NH21 in Swarghat erreichten. Es war dann Mittagszeit, gewöhnlich eine ausgesuchte Zeit in den Bergen für einen Ausbruch vom Himmel. Dieser Tag war nicht anders und es strömte, als gäbe es kein Morgen. Die üppigen grünen Hügel, das Ergebnis eines üppigen Monsuns, schwelgten in der Dusche. Als die Winde heulten, begannen die Bäume einen Tanz, als wären sie verzaubert. In den Hügeln erhält der Regen ein Timbre, das sehr faszinierend ist. Dies waren Augenblicke, in denen wir innehalten und alles einweichen konnten. Als wir Bilaspur erreichten, zeigte der Kilometerzähler, dass wir nur 126,6 km zurückgelegt hatten; Laut der Uhr waren wir mehr als 5 Stunden unterwegs. Wir hatten gehofft, auf dem Weg nach Gobind Sagar Lake anzuhalten, aber es stellte sich immer mehr heraus, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit war.

Nalagarh (Foto von Passetti)

Bei Mandi ging es weiter zum NH20 und hier begann unser Aufstieg durch die reizvolle Landschaft. Joginnernagar war die Wahl unter den Spots, an denen wir vorbeikamen, mit terrassenförmig angelegten Reisfeldern und Panoramablick. Starker Regen sorgte für schlechte Sicht, und gerade als er dünner wurde, umhüllte Nebel die Strecke und machte uns zu einem Crawl. Als wir schließlich unseren ersten Zwischenstopp, das Norbulingka Institute in Sidhpur, 17 km vor McLeodganj, erreichten, waren wir fast 14 Stunden lang auf der Straße unterwegs.

McLeodganj, der Sitz Seiner Heiligkeit, des 14. Dalai Lama, ist entzückend in der Koniferenrunde von Upper Dharamsala gelegen, wobei die Dhauladhar-Hügel eine imposante Kulisse bilden. Wir verbrachten zwei Tage damit, durch seine geschäftigen, multiethnischen, aber stark tibetischen Straßen zu streifen und in Momos und Thukpa einzutauchen.

Dalhousie (Foto von Srini G)

Schöne Aussicht auf die Beas

Die Fahrt von Dharamsala nach Dalhousie war eine Reihe von scharfen Kurven, blinden Kurven und Haarnadelkurven, die sich über Brücken schlängelten, entlang reißender Quellen, sprudelnder Bäche, saisonaler Wasserfälle und terrassierter Felder, übersät mit traditionellen Lehmschieferhäusern. Jede Biegung war eine Leinwand des Malers, mit ziemlich schönem Blick auf den Fluss Beas und dem Regen, der immer wieder seine eigene Dimension hinzufügte. Die Kurven um die Weiler Kakroti und Kakiara gaben einen Überblick über die Landschaft. Ein toller Zwischenhalt, genau wie wir Dharamsala verlassen hatten, war Dhouladhar Bhojanzalya, der am Rand des Hügels und an einem Bach lag. Kurz vor der Stadt Sihunta hatte mir Dhakauli, ein zweihäusiger Weiler an einem Bach, gefallen, und ich ging in die typischen Innenhöfe des Chamba-Stils, um von den Familien eines gewissen Maanbakhsh und Noordin begrüßt zu werden. Anfängliche Stakkato-Reaktionen wurden zu fröhlichen Gesprächen, bei denen ich in einer Umkehrung der Ereignisse zum Interviewten wurde.

Als ich ging, rief Maanbakhsh seine Enkelin herbei. Sie rannte zu den Feldern und kam mit einem Arm voller Gurken zurück, die sie mir scheu anboten, während die ganze Familie zusah. Überwältigt nahm ich ein paar auf. Es war das beste Geschenk, das ich seit langem erhalten hatte.

Als wir Dalhousie (6.678 ft) erreichten, entfaltete sich vor uns ein spektakulärer Anblick. Die Nebeldecke hob sich, und die Abendsonne warf einen sanften Schein auf die umliegenden Bergketten und das darunter liegende Tal, und der majestätische Pir Panjal kam in Sicht. Ich vergaß alles über das Einchecken, nahm einen Gartenstuhl und bewegte mich erst, als die Stadt ihren Abendmantel trug und die Luft frostig wurde. Jede Jahreszeit ist hier besonders. Während des Aufenthaltes erlebte ich seinen angenehmen Spätsommer. Im tiefen Winter wäre es ein anderes Reich in königlichem Weiß. Die Hügel rund um die koloniale Dalhousie sind ein Wanderparadies.Einer der Level Treks ist das Kalatop Wildlife Sanctuary, 81/2 km von Gandhi Chowk, dem Zentrum der Stadt. In der Heimat des Himalaya-Schwarzbären wagten wir uns auf den Weg nach Chamba und spazierten durch die Deodare, fanden aber keine Wildtiere. Das Gackern eines einsamen Baumhirschen war alles, was uns unterhielt. Es dauerte weniger als eine Stunde, um typisch touristisch Khajjiar (6.400 ft) auf einem glatten Asphalt zu erreichen. Wir aßen saftige Gurken und Rettich, während wir beobachteten, wie sich die Welt mit verschiedenen Aktivitäten beschäftigte - Zorbing, Parasailing und Reiten - auf einer schönen Lichtung, die mit Deodars gesäumt war, die als Wächter standen. Innerhalb einer halben Stunde, nachdem wir dort waren, hat uns der Regen, unser Vertrauter, in der Innova gehindert.

Paragliding in Dalhousie (Foto von rajkumar1220)

Im Handumdrehen verschwand die Aktion der Urlauber, und alles, was auf der schummerigen grünen Lichtung zurückblieb, war ihre typische Bewohner: Schafherden, Jersey Kühe, ein paar Ponys und Pferde. An der Stelle, an der wir geparkt hatten, begann ein einheimischer Musiker, Chambiyali-Volkslieder auf seiner Mandoline zu rühren. In diesem einen Moment verwandelte sich der Tourist Khajjiar in eine Weide der Glückseligkeit.

Ziel Chamba

Die Weiterreise nach Chamba war auch eine stall-and-move-Affäre. Wir hielten an einem Aussichtspunkt in der Nähe von Lord Shivas Statue, von wo an einem klaren Tag der Kailash zu sehen ist. Wir warteten erfolglos darauf, dass sich die Wolkendecke hob, und machten uns dann auf den Weg durch bergab rutschende Abschnitte und grüne Hügel, die mit Häusern gesprenkelt waren. Der Fluss Ravi schlängelte sich ein paar Kilometer vor unserem Ziel in die Landschaft und gerade als der Kilometerzähler uns eine perfekte Lektüre von 500 km zeigte, kamen wir in Chambas Zentrum Chaugan an. Wie sich herausstellte, war Chamba (3.000 Fuß) von Pilgern heimgesucht worden, die vom Manimahesh Yatra zurückkehrten. Chaugan war ihr stockender Boden und Dreizacke in allen Formen und Größen, geschmückt mit heiligen roten Schals, schmückten den grünen Rasen. In einer Ecke des Geländes war ein nationales Turnier der Kampfkunst Thanga-ta oder Manipuri im Gange. Ich war eine Zeit lang Teil seiner Zuschauergalerie, bevor ich mich auf den Weg machte, um die palmengroße Stadt zu sehen, die vor tausend Jahren gegründet wurde. Die Chamba-Herrscher waren Förderer der Künste gewesen, und als ich auf den Bylanes entlangging, entdeckte ich, dass die Stadt eine kulturelle Fundgrube war; Es gab Metallskulpturen, Silberschmiedearbeiten, Miniaturmalereien und Chamba Rumaals (quadratisches Tuch, das mit Chambas berühmter Doppelsatinstich-Stickerei verziert ist, die dorukha oder zweiseitig genannt wird, da beide Seiten verwendbar sind). Dies war ganz abgesehen von der architektonischen Schönheit und der feinen Verarbeitung, die auf den alten Gebäuden von Chamba zu finden ist, insbesondere dem mit Gründach bedeckten Akhand Chandi Palace - einem Mädchen-College -, das den Chaugan überblickt.

Chamba-Tal (Foto von Voobie)

Chamba war auch der einzige Ort, an dem wir köstliches Pahari-Essen genossen, insbesondere die Rajma Madra (Kidneybohnen, die in gleichen Mengen Ghee und Quark gekocht wurden) und das Kadi. Der Geschmack von Chamba blieb noch Tage nach der Reise bestehen. Auf unserem Weg zurück nach Kangra Valley nahmen wir SH43, die durch Jot - den höchsten Punkt auf der Strecke (8.398.95 ft) - und Chowari fuhren. Es war ein klarer Tag und als wir uns Jot näherten, erwartete uns eine panoramische schneebedeckte Bergkette. Als ich die Kameralinse auf die Bereiche richtete, zeigte ein Hirte seine Herde die Hügel hinab und zeigte auf einen schmalen Gipfel. "Sie müssen das klicken", sagte er. "Du bist gesegnet, den Berg Kailash entdeckt zu haben." Heil dir Shiva! Er hatte endlich seinen Aufenthaltsort für uns enthüllt.

Vorbei an Chowari und Lahru wurde die Fahrt flacher, und von Nürpur an führte uns NH20 durch die Stadt zu unserem nächsten Zwischenstopp: den Teegärten von Palampur (4.000 Fuß). Unser Haus war ein perfekter Zufluchtsort von der Zivilisation, obwohl es nur ein paar Minuten entfernt ist.

Früh am nächsten Morgen fuhren wir durch die Teeplantagen und den zentralen Markt der Stadt. Die Dhauladhars sehen superlativ aus und verleihen Sylvan Palampur einen unverwechselbaren Charme. Ein weiteres Element, das zur Anziehungskraft der Stadt beiträgt, ist das Geräusch von Wasser aus seinem Bächenetz, aus dem die Stadt ihren Namen erhält, das lokale Wort für Wasser ist "Pulam". Unser letzter Halt, Pragpur (1.919 ft), war ein historisches Dorf, 88 km und 2 Stunden entfernt. Wir fuhren an dicht bewaldeten, niedrig gelegenen Hügeln vorbei. Die Entblößung der Hügel entlang des Highways hat dazu geführt, dass sie mit saisonalen Rinnsalen anfällig für Erdrutsche sind und die Schäden auf dem Asphalt, der bis nach Pragpur lückenhaft ist, noch verstärken. Nach einer herrlichen Nacht in einem denkmalgeschützten Herrenhaus, in dem wir uns von außergewöhnlichem Service verwöhnen ließen, war es Zeit, sich auf den Heimweg zu machen.

Pragpur (Foto von Dave Kleinschmidt)

In Nangal, als wir Punjab zum ersten Mal auf dieser Reise betraten, übersprungen wir die Autobahnroute via Kiratpur und nahmen stattdessen eine Umleitung durch Nurpur Bedi, um Ropar (NH21) zu erreichen und weiter nach Chandigarh. Die Kikar Lodge (Mobil: 09478964971; Tarif: Rs 14.000-18.000 für 3D / 2N) in der Nähe sorgt für einen angenehmen nächtlichen Halt. Der Umweg über die Landstraße war typisch für den grünen, pastoralen Punjab und das Fahren auf einer von Kikarbäumen bedeckten Allee bot ein herrliches Finale unserer Reise.

Unterwegs

Es ist am besten, um 7 Uhr morgens aus Chandigarh zu starten. Im Sommer ist 5 Uhr morgens geeignet, wenn Sie direkt über Mandi nach Dharamsala fahren und unterwegs anhalten möchten. Von Chandigarh nach Pinjore müssen Sie NH22 nehmen; von Pinjore nach Swarghat gibt es zwei Möglichkeiten - NH21A, eine kürzere, aber sehr schlechte Straße und daher vermeidbar, aber es geht über Nalagarh und die längere, aber ordentliche NH21.

Chandigarh Autobahn (Foto von Siddhartha206)

Auf der letzteren Route fahren Sie durch Kurali, Ropar (oder Rupnagar) und Kiratpur. Von Swarghat aus fahren Sie auf die NH21, die Sie von Bilaspur nach Mandi und NH20 von Mandi nach Malan über Palampur bringt.Der Rest der Reise bis Dharamsala und weiter nach Rait ist auf den Kreisstraßen. Die Fahrt von Rait nach Draman erfolgt über das NH20, von wo aus Sie über Tunhnuhatti (43 und 28) nach Banikhet fahren. Die Fahrt bis Dalhousie und Khajjiar ist auf den Kreisstraßen. Chamba und Nurpur sind auf dem Weg zurück nach Palampur über die Autobahnen 33, 43 und 28 erreichbar. Von Nurpur nehmen Sie NH20 nach Palampur; dann zurück nach Mator Chowk, um den NH88 bis Jwalamukhi Junction zu nehmen, von wo aus man auf SH23 bis Nehran Pukhar kommt.

Eine Landstraße (jetzt eine staatliche Autobahn) verbindet Nehran Pukhar mit Pragpur. Weiter nach Chandigarh, Richtung Kaloha, 6 km entfernt auf der NH70, und Weiterfahrt nach Amb (obwohl der Weg, den dieser Schriftsteller nahm, Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb war); und dann nehmen Sie die Staatsstraßen (25 und 22) über Una nach Nangal. Obwohl eine Bundesstraße Nangal mit Kiratpur verbindet, nahmen wir stattdessen eine Landstraße, um auf der NH21 nach Ropar zu kommen, da die Strecke Kiratpur-Ropar von Engpässen und starkem Verkehr geprägt ist. Die NH21 bringt Sie über Kurali und Kharar nach Chandigarh. Von Mandi aus kann das NH20 über Jogindernagar nach Dharamsala verlassen werden, sobald es dunkel wird. Außer in und um die Städte auf der Strecke sind zu später Stunde keine Mechaniker oder Pannenhilfswerkstätten geöffnet. Wenn Sie im Winter fahren, ist es ratsam früh zu beginnen und das Ziel zu erreichen, wenn es gut beleuchtet ist. Ab sofort ist NH21A einspurig und die Straßenverhältnisse sind eher schlecht. Diese Umgehungsstraße ist nach wie vor ein Favorit bei Rallye-Sportlern, die in den wackeligen Kurven einen Adrenalinschub bekommen.

Über den Autor:

Brinda Suri hat in verschiedenen redaktionellen Funktionen in der Zeitungsindustrie gearbeitet, wo sie die Geschehnisse der Welt in Siebenspaltengittern anpassen würde. Jetzt trabt sie nach Belieben und teilt Berichte über die Wanderungen aus der Welt mit, die sie bearbeitet hat.

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