Himalaya: Berge, Wiesen & Mysterien

Himalaya ist eine ferne Welt. Einer, wo Handys nicht funktionieren. Wo das einzige Netzwerk besteht aus Wäldern und Blumen, Wiesen und Berge, Wasserfälle und Bäche, Eis und Schnee - die Wanderung nach Roopkund ist schwierig, aber die Schönheit, die einen am Ende begrüßt, macht die Mühe wert.

Ein Sprichwort sagt: "Wenn du den Fehler begehst, einmal in den Himalaya zu reisen, bist du für das Leben bestraft." Warum? Weil sie dich immer wieder anrufen. Ich beschloss, das Sprichwort zu testen und kam zurück zu einem Gläubigen. Die Großartigkeit der hypnotisierenden Bugyals und hoch aufragenden Gipfel brachte Tränen in meine Augen - eine Erfahrung, die weder Bilder noch Worte erfassen können. Hier ist die Geschichte meiner blühenden Liebesbeziehung mit dem Himalaya.

Tag 1: Fahrt nach Lohajung
Höhe: 8.000 ft

17.00 Uhr: Dunkle Regenwolken sammeln sich wild über ihnen. In unserem Alto waren wir 10 Stunden gefahren. Das letzte, an das ich mich erinnere, war ein öliger Samosa Karnprayageine Stadt, die sich an den Ufern des Flusses festhielt Alaknanda. Das war mehr als zwei Stunden zurück. Der steile Anstieg und die Haarnadelkurven machten mich zum Karren, um das Unbehagen zu unterdrücken und die Übelkeit in Schach zu halten, nahm ich eine Avomine. Wir hätten gehen sollen Kotdwar um 5 Uhr morgens, aber Manoj (mein Mann, der Army Officer) wanderte zwei Stunden lang weg und ignorierte meine Bitte, früh mit seiner üblichen Nonchalance anzufangen: "Was ist die Eile?" Bald waren wir auf einem einsamen Schlammweg mitten im Wald. In diesem Bereich gab es kein Handy und keine Seele in Sicht, die uns sagen könnte, ob wir auf dem richtigen Weg waren oder nicht. Ich fühlte mich krank, verschwitzt und besorgt. Das Auto AC musste ausgeschaltet werden, weil das kleine Auto sich weigerte mitzuklettern. Es fing an zu regnen, als Manoj sich zu mir drehte, holte tief Luft und sagte: "Wir hoffen, dass wir auf dem richtigen Weg sind?" Noch bevor er den Satz beenden konnte, klingelte das Handy. Es war unser Führer Mohan. Er war besorgt, weil wir Lohajung noch nicht erreicht hatten, wir hatten noch eine Stunde und noch mehr Zeit. Anstatt zu brüllen: "Ich habe es dir gesagt", biss ich die Zähne zusammen und saß in mürrischer Stille, starrte aus dem Fenster, als der Regen auf mein Gesicht spritzte.

Nach ein paar Runden wurde die Luft kühler und mein Temperament. Als wir erreicht hatten Lohajung-Markt, eine Prise von etwa einem Dutzend verschiedener Läden, Heera Singh Bisht, Mohans Stellvertreter, wartete auf uns. Er führte uns in die abgelegene Unterholz-Großstadt von Dayal Singh Patwal - ein malerisches Berghaus mit einem Apfelbaum, der über die Steinstufen hing, die zu ihm führten. Zu meiner Bestürzung fand ich die Toiletten abseits der Zimmer. Aber sie waren sauber und Patwaljis Tochter Geeta hatte einen halben Eimer heißes Wasser (auf Feuerholz geheizt) für mein Bad bereitgehalten. Auf das Bad folgte eine kochend heiße Mahlzeit, die ich genüsslich aß, als der große und pelzige Hund Brownies (sprich: Brawny) von Patwal an meinen Füßen knabberte, kehrte ich ins Zimmer zurück und ergab mich dem Schlaf.

Patar Nachauni

Tag 2: WAN BEDIINI BUGYAL.
ENTFERNUNG: 15 KM.
Höhe: 11.700 ft.

5.00 Uhr: Ich wachte auf, warf die dicke Rajai aus Baumwolle weg und öffnete die knarrende Holztür des Zimmers. Draußen lagen die sterblichen Überreste von seltsamen Käfern und riesigen Moskitos verstreut auf dem Boden, ich folgerte, dass sie irgendwann in der Nacht ihr Ende erreicht hatten, nachdem sie sich gegen die gelbe Glühbirne gestürzt hatten. Ich sah auf und blieb wie angewurzelt stehen. Genau gegenüber war ein schneebedeckter Gipfel, der sich über die Berge erhob, die die Sonne blockierten. Sonnenstrahlen drangen zwischen den Gipfeln hindurch, und blendende Strahlen ergossen sich über die Wälder und Dörfer am Hang. Ich fühlte mich groß und einschüchternd Nanda Ghunti fast lachen über meine Missverständnisse über die Bedeutung meiner kleinen Existenz. Schamed ging ich hinüber zu den mit grünem Apfel beladenen Bäumen, überprüfte die hübschen rosa Rosen, die von einer zerbrochenen Blechdose aufstiegen, und fütterte Brownie mit ein paar Toffees, die ich in meiner Tasche fand. Er aß sie glücklich und wurde mein treuer Gefolgsmann. Ich ging hinüber in die Küche, um Geeta zu finden, der frische grüne Frühlingszwiebeln hackte. Ich bat sie, mir "dwui gilas chai, chinni kam" (zwei Tassen Tee mit weniger Zucker) zu geben. Dann weckte ich Manoj und wies ihn auf die Aussicht nach draußen. Wir saßen ruhig da und tranken uns in der Pracht des Himalaya, während Brownie gähnte und wieder einschlafen konnte.

6.00 Uhr: Wir versteckten Rotis und pyaaz ki sabzi in Senföl (das Manoj an die Küche seiner Mutter erinnerte), verabschiedeten uns von Patwalji und seiner Familie und stiegen in den Jeep, der von Balwant Singh (noch einem anderen) Bisht befohlen wurde. Der klapprige alte Jeep überquerte einige hübsche Felder, Dörfer und Frauen, um Feuerholz zu sammeln. Balwant kannte sie alle bei ihren Vornamen. Endlich kam der Jeep zum Stehen, und ein schlanker Mann mit sonnenverbranntem Gesicht und außerordentlich weißen Zähnen, der mit einem breiten Grinsen dargestellt wurde, kam auf uns zu. Er war Mohan Singh Bisht, unser Guide Saab für den Trek. Als er herausfand, dass ich auch ein Bisht war, bestand er darauf, mich Didiji und Manoj, Rawatji, zu nennen, und gab ihm den erhabenen Status von Jawaji (Schwiegersohn). Während des gesamten Treks erhielt Manoj VIP-Behandlungen, darunter Tee und Suppe im Zelt und heiße Rotis zu den Mahlzeiten. Der Rest von uns wurde mit Reis und Peelidal gefüttert.

Meine liebenswerteste Erinnerung an Wan ist eine Ein-Zimmer-Aanganwadi-Schule, in die ich irrtümlich hineinspähte.Ein kleiner Junge mit apfelrosa Wangen saß auf einem doppelt so großen Stuhl. Er las eine Lektion, die seine vier Schüler - so süß wie er - in Singsang-Stimmen nach ihm wiederholten. "Ein für appil, appil maane seb; »Für bwaay, bwaay maane ladka.« Als er bei »h für hauj, hauj maane ghar« anhielt, fragte ich ihn nach dem Aufenthaltsort seines Lehrers. »Madamji, Basar, jayin chin«, sagte er kurz zu Garhwali und fuhr mit dem Unterricht fort. Ihre schrillen Stimmen hallten in meinem Ohr, als ich heraustrat, um einen Bwaadi zu finden, der einen Pahadi Sari und Guluband trug, genau wie der, den meine lang verstorbene Großmutter trug. Es ist jetzt mein wertvollstes Schmuckstück. Das Gesicht der Frau war faltig, aber sehr attraktiv. Als ich ihr von meiner Großmutter erzählte, umarmte sie mich herzlich und begann, Weizen auf dem offenen Dach zu trocknen.

Bedini Bugyal (Foto von Rajesh)

10.00 Uhr: Wir begannen mit dem Aufstieg zum alten Tempel in der Nähe des Gästehauses. Der Weg war mit kleinen, in die Hänge geschnittenen Terrassenfeldern durchsetzt. Frauen waren damit beschäftigt, in ihren Häusern Weizen zu dreschen, während die Kinder spielten. Einige Kleinkinder kamen mit einem Namaste auf uns zu und fragten nach Mithai (Toffees). Wir traten über einen flachen Bach und fanden einige hübsche Ghaseries, die Blätter in großen Körben holten. Ich habe versucht, einen zu heben, aber mein Rücken beugte sich unter seinem Gewicht. Die Belastung des Aufstiegs hatte gerade begonnen zu zeigen. Jedes Mal, wenn ich mein Bein streckte und faltete, hörte ich ein knarrendes Geräusch in meinen Knien, als ob es dringend geölt werden müsste. Wir gingen vier Stunden durch dichte Wälder mit verdrehten knorrigen Wurzeln, die wie gequälte Seelen in der Hölle aussahen.

Als ich mich auf das Gras setzte und einen tiefen Atemzug nahm, um meinen Herzschlag zu beruhigen, wünschte ich fast, ich müsste nie wieder aufstehen, und ich sah einen roten Blitz. Es war der 62-jährige Weggefährte Narayan Chaudhari aus Mumbai, der mit einem gewinnenden Lächeln voranschritt. Ich knirschte mit den Zähnen und stand auf. In Manojs Augen konnte ich sehen, dass er im Sterben lag, um diesen Amitabh Bachchan von Trekkern einzuholen und ihm zu zeigen, aus was für starkem Material Armeeoffiziere gemacht sind. Aber die Verantwortung des Ehemannes beschränkte seine Bestrebungen. Er gab mir einen Spazierstock und drängte mich weiterzugehen, damit mein Körper nicht erkältete. Ausnahmsweise folgte ich gehorsam.

Bedini, Bugyal: 11.700 ft. In ungefähr fünf Stunden hatten wir den Wald hinter uns gelassen. Üppig grüne, wellige Wiesen erstreckten sich so weit, wie unsere Augen sehen konnten. Rechter Hand stand ein kleiner Steintempel. Wir sahen eine alte Frau mit einem wild aussehenden Bugyali-Hund dahinter erscheinen. Es hatte unordentlich verfilztes Haar und einen "Nicht-mit-mir-dran-Blick" in den Augen. Die Frau grast tatsächlich Tiere auf den kalten, windigen Hängen und das auch ohne Socken zu tragen! Spät am Nachmittag fing es an zu regnen und es wurde eiskalt. Wir zogen uns schnell in unsere Zelte zurück und machten uns auf den Weg in die lange Nacht. In der Dunkelheit traf uns ein Gewitter und fast eine Stunde lang peitschte der Regen so heftig auf unser winziges Zelt, dass ich dachte, das Zelt würde jeden Moment auf uns herabkommen und uns bei der eisigen Temperatur bis zur Haut durchnässen lassen. Zum Glück ist das nicht passiert.

Von Mythos und Geheimnis

Das Patar Nachauni Der Campingplatz liegt an einem Ort zwischen Ghora Lotani und der Kalu Vinayak Tempel. Die Einheimischen haben viele Geschichten über diese Orte zu erzählen. Ghora Lotani gilt als der Ort, an dem Pferde, Frauen und Lederwaren nicht erlaubt sind, da es von der Göttin Parvati regiert wird. Aber König Dhawal von Kannauj brach die Regeln und nahm seine Frau, Pferde, Tänzer und die Kumpel der Königin über diesen Ort hinaus. Bei Patar Nachauni befahl der König seinen Tänzern zu tanzen und ihn zu unterhalten. Alle Tänzer gingen in den Untergrund, wie ein Fluch der Göttin Parvati, weil sie ihre Regeln missachtete. Die Knochen, die um den Roopkund-See herum gefunden wurden, werden auch von König Dhawals Soldaten gehalten, die von der Göttin bestraft wurden

Reflektierender Teich

Nur ein paar Schritte von der Bedini Bugyal Campingplatz ist der Bedni Kund, ein Wasserkörper, der jedes Jahr während des Monsuns durch Regenwasser entsteht. Der Ort hat eine bezaubernde Aussicht auf die hügeligen Wiesen und die majestätischen Gipfel von Trishul, Nanda Ghunti und Mrigi Thoni. Bedini Kund Für die Einheimischen ist es von religiösem Wert, da die Spiegelung des Trishul-Gipfels auf dem Wasser zu sehen ist und als sehr heilig gilt. Mehr noch, weil Trishul der Ort ist, an dem Gott Shiva tatsächlich lebt und dass seine immensen Kräfte der Grund dafür sind, dass bis heute keine erfolgreiche Expedition unternommen wurde. Ein Aufstieg nach Trishul ist verboten, weil nur eine Handvoll Expeditionen es versucht haben und keiner von ihnen erfolgreich war.

Bedini Kund

Die Gletscherwand

Der Roopkund-Gletscher ist derjenige, auf dem der Gletschersee liegt. Die gesamte Schneefallwand, die vom Roopkund-See bis zum Grat hinaufführt, ist der Gletscher, dessen Anwesenheit groß ist. Der Grat ist bekannt als Junargali. Cimb bis Junargali ist viel schwieriger als jeder der anderen Tage während der Dauer der Wanderung. Diese spezielle Strecke erfordert eine Führung und einige technische Fähigkeiten seitens des Trekkers. Der Aufstieg erfordert, dass der Wanderer fast auf allen vier Füßen ist und die letzte Strecke erfordert kniffliges Klettern mit Seilen. Einige Trekker wagen es, diesen Aufstieg durch tückischen Schnee zu wagen, während einige Trekker sogar nach Shila Samudra übersetzen, das von Junargali aus zu sehen ist. Von Shila Samudra kann man weitergehen und noch ein paar Tage bis nach Homkun wandern

TAG 3: BEDINI BUGYAL NACH BHAGWABASA.
Entfernung: 11 km.

6 Uhr morgens: Mohan rief uns an und bat uns, mit dem Laufen zu beginnen. Zwei der Trekker entschieden sich, auszusteigen Patar Nachauni wo es Unterstände für die Nacht gab und der Rest von uns weiterging.Es war (naja, fast) eine komplette Steigung für die nächsten Stunden. Sehr anstrengend, um es milde auszudrücken. Gerade als ich dachte, ich könnte es nicht mehr ertragen und wäre kurz davor, in Tränen auszubrechen, hörte ich Glocken läuten. Vor uns, in Nebel gehüllt, stand der Tempel von Kalu Vinayak. Uns wurde gesagt, dass der Aufstieg dort enden würde. Mohan und Party, die fast zwei Stunden nach uns begannen, hatten uns bereits überholt, um sie zu erreichen. Sie waren wie faule Echsen auf den Felsen ausgestreckt. Mohan reichte mir eine Flasche Wasser und einen Roti mit etwas Bhindi Ki Sabzi. Ich aß eifrig, während Manoj, der sich unwohl fühlte, sich weigerte zu essen. Nach einer weiteren Stunde spazierten wir Schnee und loses Gestein entlang der Bergseite. Der versprengte Steinpfad hatte sich zu einigen faszinierenden kruden Steinhütten hin geöffnet, die am Rand eines Abhangs lagen, wo die Maultiere grasten und die Küchenparty damit beschäftigt war, Lieder zu singen und Zelte aufzustellen.

Nebel wirbelte zwischen den Bergen in dicken Strudeln herum und ich wusste, dass es vorhatte, sich leise zu schleichen und seine feuchten, kalten Finger auf uns zu legen. In einer der Steinhütten machte uns Koch Heera (nicht zu verwechseln mit Führer Heera) einen Kaffee. Wir saßen mit unseren Stahlbrillen-jubelnden Trekkern, die müde eintraten, da es überall ein Gefühl von Erfolg gab. Der Mule-Junge Kunwar Singh Negi, mit einer Frisur, von der ich vermute, dass er nicht für mindestens einen Monat die Haare gewaschen hat, brach in ein Kumaoni-Lied ein, das sich mit dem Geschwätz der Trekker vermischte. Um 17.30 Uhr wurde uns das Abendessen serviert, eine kochend heiße Platte aus Reis und Dal.

Der Roopkund-Gletscher

Tag 4. BHAGWABASA NACH ROOPKUND UND ZURÜCK NACH PATAR NACHAUNI.
ENTFERNUNG: 15 KM (ROOPKUND 16.400 FT):

Es hatte die ganze Nacht über geregnet. Das Ende meines Schlafsacks fühlte sich kälter als sonst an und es dauerte eine Weile, bis ich bemerkte, dass etwas Regenwasser bereits hineingesickert war. Glücklicherweise war es am Fußende, und indem ich meinen Kopf nach oben bewegte und meine Beine nicht ganz nach unten streckte, gelang es mir, die Nässe zu vermeiden. Das war das einzige Mal, dass ich mich darüber gefreut habe, klein zu sein. Ich konnte jedoch nicht schlafen und fragte Manoj, ob er auch wach sei. Er war. Es war 2 Uhr morgens. Kurz darauf hörte ich Manoj schnarchen. Ich wollte ins Toilettenzelt gehen, aber die Angst vor einer Begegnung mit einem Bären oder Leoparden war eine große Abschreckung. Ich lenkte mich ab, indem ich sorgfältig über all die Katastrophen nachdachte, die uns in der kalten, dunklen Nacht töten konnten (Erdbeben / wilde Tiere / Erdrutsche) und fragte mich, wer die beste Person wäre, um sich um Sarans (unser Kind) zu kümmern sollten in dieser Nacht verschwinden. Als ich in diese Gedanken hinein und wieder hinausging, wachte ich endlich auf, als die Jungs Tee kochen. Es war schon 4 Uhr morgens.

Uns wurde gesagt, wir sollten uns beeilen, da wir zu erreichen hatten Roopkund bevor der Schnee zu schmelzen begann und der Aufstieg heikler wurde als je zuvor. Wir gingen auf dem steinigen Weg über Eisflächen, wo Mohan uns zu Fuß anfing und dann zurückblieb, um sicherzustellen, dass alle sicher durchgefahren waren. Auf jungfräulichem Schnee sahen wir Mopsspuren, die für viel Aufregung sorgten, als Mohan auf Brahma Kamal-Pflanzen hinwies, die im September blühen. Er zeigte uns auch den Gletscher, auf dem ein 24-jähriger Junge auf der letzten Wanderung gestorben war, als er versuchte, den schwierigen Hang alleine zu bewältigen. Wir standen eine Weile da und lauschten der Geschichte seiner Hilflosigkeit.

Der Anstieg war hart und es gab rutschige Eisflächen, auf denen die Fußwege schwer zu finden sind, aber in zwei Stunden gelang es uns, den Gipfel zu erreichen. Umgeben von schneebedeckten Hängen lag der Roopkund-See vor uns in einem blassblauen Kreis aus gefrorenem Eis mit einem Knochenhaufen und einem gesprungenen Schädel in einer Ecke. Der alte Mann Bakhtyar Singh (Mohans Vater) wies darauf hin, dass Erdrutsche den Rest der Skelette vergraben hatten, und einige, sagte er, seien im Inneren des Sees begraben. Laut National Geographic wurden vor Hunderten von Jahren mehr als 500 Reisende in einem Hagelsturm gefangen. Er tönte eine Muschelschale im Tempel und erzählte uns, dass der Weg, den wir eingeschlagen hatten, der gleiche sei wie die Götter Shiva und Parvati, die sich auf den Weg nach Kailash machten. An diesem Punkt fühlte Parvati Durst und Shiva schuf einen See für sie. Als sie sich bückte, um davon zu trinken, sah sie ihr Spiegelbild im Wasser und erkannte, wie schön sie war und was für ein Trampel sie geheiratet hatte. Das hielt sie aber nicht davon ab und sie folgte ihm den ganzen Weg bis zu Berg Kailash. Der See wurde danach Roopkund genannt. Manoj kletterte auf halber Höhe zum Junargali-Pass, um den mächtigen Kailash zu sehen, der auf der anderen Seite stand.

Schließlich, nach ein paar Keksen und einem Fotoshooting, machten wir uns auf den Weg nach Patar Nachauni, wo die beiden Aussteiger auf uns warteten. Am nächsten Tag sind wir 19 km zurückgelaufen, um Wan zu erreichen und nach einem Nachthalt mit Patwalji sind wir zurück nach Hause gefahren. Genau in diesem Moment wussten wir, dass wir zurückkommen müssten. Wie ich bereits erwähnt habe, wenn du den Himalaya besuchst, bist du bestimmt wiederzukommen. Sie haben mich bereits in meinen Träumen zurückgerufen

Lohajung (8.000 Fuß) ist Ihr Basislager für den Trek.

Anreise nach Lohajung:

Mit dem Zug: Vom Old Delhi Bahnhof, nehmen Sie den Ranikhet Express nach Kathgodam. Alle Trek Organisatoren können eine Abholung vom Bahnhof Kathgodam für € 800 pro Person arrangieren.

Mit dem Bus: Wenn Sie kein Ticket auf dem Ranikhet Express bekommen, nehmen Sie einen Bus von Anand Vihar ISBT in Delhi nach Haldwani oder Kathgodam. Sie können einen Sumo für Lohajung für ungefähr 5.000 verhandeln

Von Reema Bhalla

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